איך פותחים שעון סיני. איך פותחים את מכסה השעון? שעון יד לגברים

שעון יד הוא לא רק פריט שמראה את השעה. זהו גם אביזר אופנה המדגיש את הסגנון ללא דופי של בעליו.

ישנם שעונים הפועלים ממקור מתח או בעלי מנגנון מתפתל. שעונים המופעלים על ידי סוללה נוחים יותר מכיוון שאין צורך לפצל אותם באופן קבוע. ככלל, הסוללה בשעונים כאלה מספיקה לתקופה ארוכה של עבודה. אם השעון פתאום התחיל להראות את השעה בצורה שגויה או נעצר, זה אומר שהגיע הזמן להחליף את הסוללה בהם.

זה עולה, ככלל, לא מעט, אבל עבור עבודת החלפתו תצטרך לשלם סכום לא מבוטל. כדי לחסוך כסף, אתה יכול לנסות לעשות את זה בעצמך.

כיצד להחליף סוללה בשעון במו ידיך

המורכבות של עבודה זו טמונה בכך שלשעון יש מנגנון מורכב שעלול להינזק במהלך החלפת הסוללה. בנוסף, צריך לפתוח את השעון בזהירות רבה כדי לא לקלקל את המראה שלו. פרמטר חשוב נוסף הוא מתח הסוללה, עליו לעמוד בדרישות יצרן השעון.

לפני שתתחיל להחליף את הסוללה בשעון שלך, עליך:

• ודא שהגורם לתקלה הוא בסוללה מתה. בחלק מהדגמים של שעונים אלקטרוניים, יש מחוון מיוחד המראה את רמת טעינת הסוללה. אם הוא נעדר, ניתן לבצע אבחון באמצעות מכשיר מיוחד המודד את החוזק הנוכחי;
• יש לוודא שהסוללה שתוכנס לשעון מתאימה בגודלה וברמת המתח לדגם זה;
• ודא שהסוללה באיכות טובה. סוללות טובות מבטיחות הפעלה רציפה של השעון לתקופה של 2 עד 5 שנים.

כדי להחליף את הסוללה בשעון, עקוב אחר ההוראות שלהלן.

1. ראשית עליך לפתוח את מארז השעון. ניתן להדק את הכיסוי האחורי שלו באמצעות ברגים או ללחוץ עליו. במקרה הראשון, עליך להשתמש במברג בגודל המתאים. במקרה השני, המכסה צריך להיות עם שקע קטן המאפשר לך להרים אותו עם סכין או כלי דומה אחר. במקרה זה, עליך לפעול בזהירות רבה כדי לא לפגוע במארז השעון ולא לפצוע את ידיך. ישנה אפשרות נוספת להצמדת הכיסוי - ניתן לסובב. במקרה זה, על מנת לשחרר אותו, תצטרך להשתמש בקליפר.
2. לאחר הסרת הכיסוי, עליך להסיר את הסוללה בפינצטה. לפני כן, הקפד לזכור או לצלם את מיקומו כדי להתקין כראוי סוללה חדשה. אל תסיר את הסוללה בידיים או בפינצטה מתכת, מכיוון שהדבר עלול להשפיע לרעה על תכונותיה. פינצטה מפלסטיק עובדת הכי טוב.
3. אז אתה צריך להכניס סוללה חדשה. אתה גם לא צריך לקחת את זה עם הידיים. זה חייב להיעשות עם אותה פינצטה. יש להקפיד על קוטביות הסוללה. יש להחזיק את הסוללה בחוזקה במקום המיועד לה, לא להתנדנד. לאחר התקנת הסוללה, עליך לוודא שהשעון פועל. רק לאחר מכן ניתן להחליף את כיסוי הדיור.
4. לפני החלפת כיסוי השעון, בדוק את האטם. אם זה שחוק, אתה צריך לשמן את פני השטח עם איטום. אם המכסה הוברג, הוא מתפתל בחזרה בכיוון ההפוך.

אם המכסה נלחץ, אתה צריך ללחוץ עליו מלמעלה עם חפץ שטוח קטן, רצוי עץ. לאחר מכן, הוא אמור ליפול בקלות למקומו. לפני סגירת המכסה יש לשים את השעון על בד רך כשהחוגה כלפי מטה ולוודא שהחוגה לכיוון מיקום המחוגים תואמת לחריץ המתאים במכסה.

ההוראות לעיל להחלפת הסוללה בשעון הן כלליות. לדגמים שונים עשויים להיות תכונות שונות להחלפת סוללה. לפני תחילת העבודה, הקפד לקרוא את מדריך ההוראות של השעון.

בהחלפת הסוללה יש לפעול בזהירות רבה כדי לא לפגוע בתנועות הקטנות של השעון, שכן הדבר עלול להוביל לכישלון שלהם ולצורך בתיקונים יקרים.

הקפידו לוודא שהסוללה המוכנסת לשעון מתאימה לגודלו ולדרישות היצרן.

אם תמלאו אחר כל הדרישות וההוראות במהלך הפעולה, החלפת הסוללה בשעון לא תיקח הרבה זמן. כך תוכלו לחסוך הרבה כסף וזמן בטיול לסדנה.

לרוב, הבעלים של אביזרים עם תנועת קוורץ שואלים את השאלה איך לפתוח שעון. ואם זה לא Casio, אז צריך להחליף סוללה באופן קבוע, פעם בשנה וחצי. אם אתה הבעלים של שעון מכני, אז הרשו לנו להזכיר לכם כלל פשוט אך נכון ושימושי: אם שעון מכני מקולקל, עדיף לקחת אותו לסדנת שעונים, שם מאסטר מנוסה לא רק יודע כיצד לפתוח את המכסה של השעון, אך גם יתקן אותם, אם ייקבע סיבת התקלה.

מותגים רבים מקפידים מאוד על המנגנונים של המוצרים שלהם. זהו מקור לגאווה והוכחה להתקדמות טכנולוגית. לפעמים הם מרימים את מסך הסודיות על ידי שחרור שעונים עם מנגנון פתוח. . דגם השעון הפופולרי הזה קיבל את השם הסמלי "שלדים". כמעט כל המותגים הידועים יכולים להתפאר במקרים כאלה.

לאלו שבכל זאת החליטו לפתוח את השעונים שלהם בעצמם, אנו מציעים שתכירו הוראות פשוטות וטיפים כלליים.

נצטרך כלים מאולתרים: כמה מברגים (כולם קטנים מאוד, באופן אידיאלי זקיפים), סכין חדה ודקה (רצוי פקידותית), זכוכית מגדלת, צמר גפן. כל החלקים שהוסרו מאוחסנים על צלוחית נקייה. לפני שמתחילים, צריך להתאמן כדי לא לשרוט או להזיק לשעון. לאימון, מה שנקרא פגרי השעון הם אידיאליים - מנגנונים ישנים שאינם פועלים.

לפני שתתחיל, הסתכל מקרוב על השעון כדי לקבוע את המנגנון שבו המכסה מתחבר למארז. ישנן מספר אפשרויות למנגנון כזה, ובהתאם לסוגו, אנו נוקטים באמצעים הדרושים:

1. זה יכול להיות תפס רגיל. שיטת ההידוק הפשוטה והנפוצה ביותר. אנו מוצאים שקע בו יהיה נוח להרים את המכסה בסכין דקה, ולמשוך אותו בעדינות אלינו.
2. מחברים בצורת טבעת מושחלת. זה המקום שבו מברג קטן יעזור. אנחנו מוצאים פתחים מיוחדים. אנו מתקינים מברג באחד החורים הללו, ומתחילים להסתובב נגד כיוון השעון, בעוד הטבעת חייבת להסתובב. לאחר שחרור הכיסוי מהטבעת, אנו תופסים "לשון" מיוחדת הממוקמת על ידית התרגום של החץ, מושכים אותה מעט אלינו עם מברג, ולאחר מכן הכיסוי נשא את עצמו בקלות ומוסר.
3. הברגת בורג. מנגנון ההידוק, המורכב מברגים, נפתח באמצעות מברג. אם הברגים קטנים מאוד, אנחנו לוקחים סכין פקידותית. חשוב לשחרר את הברגים בסדר הנכון - אחד בכל צד.

הדבר הכי מייגע בחיים הוא לחכות ולהדביק את הפער. על מנת להמתין פחות ולהתעדכן בתדירות נמוכה יותר, המציאו הבבלים שעון שמש כבר בשנת 3500 לפני הספירה. השעון המכני הראשון הומצא כביכול בשנת 966 על ידי האפיפיור סילבסטר השני, שעון היד המכני הראשון הופיע בשנת 1775 הודות לאברהם לואי ברגה השוויצרי. שעוני יד וקיר קוורץ מודרניים הופיעו רק בשנת 1937 הודות למאמצים של לואי אסן ממצפה הכוכבים המלכותי של גריניץ'.

נכון לעכשיו, חלקם של שעוני יד מכניים בפעולה, שבהם נעשה שימוש במעגל אלקטרוני במקום מטוטלת, הוא יותר מ-90%. במראה, שעוני יד מכניים וקוורץ אינם שונים, אבל אם תסתכל פנימה, ההבדל יהיה ברור.

התמונה מציגה את המנגנון של שעון מכני לחלוטין עם גב פתוח. בצד ימין, בדומה להגה של ספינה, ישנה מטוטלת, שמבטיחה את דיוק השעון.

בשעוני קוורץ, מהירות התנועה של מחוגי השני, הדקות והשעה מסופקת, כמו בשעון מכני, על ידי גלגלי שיניים, ובמקום מטוטלת מותקן מחולל קוורץ. הקפיץ מוחלף בסוללה חשמלית.

המעגל החשמלי ועיקרון הפעולה של שעון קוורץ

שעוני קוורץ, ללא קשר ליצרן ולגודל, חייבים את הדיוק שלהם לתהוד הקוורץ, המבטיח פעולה יציבה של המתנד בתדר של 32768 הרץ, שנעשה על גבי מיקרו-מעגל. המיקרו-מעגל במראה הוא גביש מוליכים למחצה עם חוטים הנמשכים ממנו. כדי להגן על הגביש מפני השפעות חיצוניות, הוא מלא בתרכובת, כך שבשעון המיקרו-מעגל נראה כמו טיפה שטוחה של פלסטיק כהה.

המעגל החשמלי של שעון קוורץ מכל יצרן, בין אם זה Casio, Tissot, QQ, Geneva, Swatch או כל אחר, נראה אותו הדבר. מתח האספקה ​​מהסוללה מסופק באמצעות מתג המחובר מכאנית לכתר השעון, אשר יצרני השענים מכנים אותו כתר. כאשר הכתר נמשך הרחק ממארז השעון, מגעי המתג נפתחים, ומתח האספקה ​​למיקרו-מעגל אינו מסופק. השעון עוצר. ברוב המוחלט של שעוני הקוורץ מותקנת סוללת 1.5 V DC, אך לעיתים ישנם דגמים המיועדים למתח אספקה ​​של 3.0 V.

במעגל המיקרו, התדירות של מתנד הקוורץ מחולקת לתדר של 1 הרץ (1 הרץ = תנודה אחת לשנייה), והפולסים הללו מופעלים על סליל האלקטרומגנט של מיקרו-מונוע צעד עם קוטביות משתנה ברצף. שני מגנטים קבועים בעלי קוטביות שונה מותקנים ברוטור של מנוע הצעד. כאשר מגנטי הרוטור מקיימים אינטראקציה עם השדה המגנטי של האלקטרומגנט המשתנה להפך, הרוטור מסתובב 180 מעלות עם כל שינוי. על ציר הרוטור ישנו גם רוטור טריב, שהוא גלגל שיניים המעביר מומנט לגלגלי השיניים של מנגנון השעון.

המעגל החשמלי המוצג של שעון קוורץ משמש בכל סוגי שעוני הקוורץ - פרק כף היד, קיר ואפילו קיר עם מטוטלת - והוא שונה רק בשימוש בסוללות בעלות קיבולות שונות והספק מנוע צעד.

מתי להחליף את סוללת השעון

עם הזמן, גם שעונים שמוכנסים לתוכם סוללה טרייה של מותגים מוכרים מתחילים לפגר ולהיפסק במהרה, מה שמעיד על צורך בהחלפת סוללה. לחלק מהדגמים יש את פונקציית "END OF LIFE", שבזכותה, במקרה של קיבולת סוללה נמוכה שנותרה, המחוג השני מתחיל לזוז לא על ידי חלוקה אחת של החוגה, אלא קופץ על כמה בבת אחת, ובכך ליידע את הבעלים של השעון שהגיע הזמן להחליף סוללה. חיי הסוללה תלויים בקיבולת ובצריכת הזרם שלה על ידי המעגל האלקטרוני של השעון ונעים בין שנה לחמש שנים.

הכנת מקום עבודה לתיקונים

אם תחליט להחליף את הסוללה בשעון שלך במו ידיך, אז לפני תחילת העבודה, עליך להכין את מקום העבודה. במנגנון של שעון קוורץ, בנוסף ליחידה האלקטרונית, ישנם גלגלי שיניים בעלי שיניים מיקרוסקופיות, וכניסה בין שיניו של חלקיק זר זעיר, כמו אבק, שערות, קשקשים או לכלוך, עלולה להוביל לחלקי או אובדן ביצועים מוחלט. אם פני השטח של השולחן קשיחים, אז לאחר החלפה מוצלחת של הסוללה, עלולות להופיע שריטות על מארז השעון.

לכן יש לאבק תחילה את השולחן במטלית לחה ולאחר מכן לכסות בדף נייר לבן או מטלית נטולת מוך בגודל מספיק. הצבע הלבן נוח כי אם בורג או פרט קטן אחר נפל בטעות, יהיה קל למצוא אותם. רצוי ללבוש כיסוי ראש, כמו כובע בייסבול, או לקשור את השיער בצעיף.

הייתי חושב פעמיים לפני שנותן שעון יקר להחלפת סוללה לשען שיושב בתא לא מסודר עם שיער חשוף.

הכנת השעון להחלפת סוללה

הסוללה, בהתאם לקיבולת ולדגם השעון שלה, מחזיקה בדרך כלל בין שנה למספר שנים. בזמן זה מצטבר לכלוך רב בשקעים של מארז השעון ובחללים של הצמיד. רצועת העור מלוכלכת גם מבפנים. כדי למנוע מלכלוך להיכנס למנגנון בעת ​​החלפת הסוללה, ומטעמים היגייניים, יש צורך לנקות את השעון והצמיד, ועדיף להחליף את הרצועה, שכן כמעט בלתי אפשרי להסיר לחלוטין את הלכלוך מנקבוביותיו.

הצמיד או הרצועה מחוברים לשעון באמצעות שתי רצועות צינורות מתכת (קליפס) דקות. המוט הוא צינור דק לתוכו מוחדר קפיץ ושני פינים מקובעים בצורה נעה באחד הצדדים או בשני הצדדים.

אם תלחץ על הסיכה לאורך הציר, אז הוא ישקע לתוך הצינור, ואם תשחרר אותו, הוא ייצא שוב. אורך הצינור קטן מעט מהמרחק בין האוזניים, ויש חורים עיוורים באוזניים. לפיכך, אם הפינים שקועים ואז מוכנסים לחורים של הזיזים, אז הרצועות מקובעות היטב במארז השעון.

לקטע של הצמיד שמתחבר למוט מאחור יש שקע שתוכנן במיוחד כדי לאפשר לסיכת המוט לשקוע פנימה בעת הסרת הצמיד. בחלק מהסורגים ניתן להטביע את הסיכה רק בצד אחד, לכן בעת ​​התקנת הצמיד, עליך לכוון את המוט כך שתהיה לך גישה לסיכה הניידת. אחרת, יהיה קשה מאוד להסיר את הצמיד מהשעון בעתיד.

כדי להסיר את הצמיד צריך חפץ חד, למשל, סכין או מרצע, כדי לחבר את הבליטה על הסיכה ולשקוע בצינור הרצועה, ואז הוא ייפרד בקלות. הצמיד מותקן בסדר הפוך: סיכה אחת של הרצועה מוכנסת לחור של אוזן אחת, והסיכה השנייה (לאחר טביעה) מוכנסת לחור הנגדי של האוזן. לאחר קיבוע הצמיד, עליך לוודא ששתי הסיכות נמצאות בחורים של האוזניים. כדי לעשות זאת, פשוט משוך כמה פעמים בצמיד.

בעת התאמת הצמיד, כוון אותו בצורה נכונה על ידי הפניית התפס של הצמיד לכיוון צד השעה שש של החוגה.

כיצד לנקות את השעון והצמיד מלכלוך

השעון מנוקה היטב מלכלוך בעזרת מברשת שיניים המורטבת במי סבון מסבון כביסה. עדיף להסיר את כל הלכלוך מהצמיד על ידי הכנסתו למדיח הכלים. אתה יכול לכבס את הרצועה במכונת הכביסה, אבל בשביל זה אתה צריך לשים אותה או בכיס עם רוכסן, או בתיק מיוחד לשטיפת פריטים קטנים, או בגרב, גרב, לקשור אותם בקשר.

כיצד לפתוח את המכסה של השעון

כדי להחליף את הסוללה, אתה צריך להסיר את המכסה, אשר ממוקם בצד של השעון ליד. הכיסוי מחובר בהתאם לדגם השעון באחת מארבע דרכים. על ברגים, עקב התאמה הדוקה של הכיסוי במארז השעון או על חוט חתוך ישירות על הכיסוי עצמו, או בעזרת טבעת שמירה עם הברגה חיצונית הלוחצת אותה אל המארז.

כיצד להסיר מכסה קבוע עם ברגים

כדי להסיר את המכסה מהשעון, קבוע עם ברגים, זה מספיק כדי לשחרר את כל הברגים. ראשית, באמצעות מברג קטן עם להב מתאים לחריץ (המברג מסט מברגים לתיקון השעון הוא הטוב ביותר), אתה צריך לשחרר את הברגים המנוגדים בקוטר בזוגות, כמו בעת החלפת גלגלים במכונית. ואז שחרר את הברגים בכל סדר.

בעת התקנת המכסה מחדש, יש להדק את כל הברגים עד למעצור ולאחר מכן להדק אותו בכוח קטן.

כיצד להסיר את מכסה ההצמדה

לפני פתיחת שעון עם מכסה המוצג בתמונה, המוחזק על ידי כוחות חיכוך, יש לבחון היטב את מקום המגע של הקצה שלו עם מארז השעון.

בדרך כלל, באזור האוזניים להצמדת צמיד או רצועה, יש רווח בקושי מורגש הנוצר מבליטה על הכיסוי או שקע במארז.

כדי להסיר את המכסה, יש צורך להכניס לחריץ זה להב דק של סכין, ולהניח אותו על הגוף ולשמש כמנוף, להרים את המכסה. זה לא מקובל ללחוץ חזק עם סכין, כי אם הוא נשבר עם פתיחת המכסה, המנגנון עלול להינזק. כשפותחים שעון עם מכסה נצמד, לרוב אין שאלות, לרוב קשה להתקין את המכסה במקומו המקורי.

כיצד להסיר כיסוי קבוע עם חוט

בשעונים יקרים ועמידים למים, ככלל, הכיסוי מחובר באמצעות חוט חתוך בקצה הכיסוי או טבעת שמירה.

בתמונה רואים שעון עם מכסה מחובר עם חוטים חתוכים בקצה שלו.

ובתמונה זו, הכיסוי נלחץ עם טבעת תמיכה עם חוט חיצוני. שיטות הברגה מאפשרות לך ללחוץ בחוזקה את המכסה דרך אטם האיטום לגוף, ובכך להגן באופן אמין על המנגנון שלהם מפני אבק ולחות.

בנוסף, קל יותר להסיר ולהתקין כיסוי כזה, במיוחד אם יש מפתח מיוחד, למשל, כמו בתמונה זו. על ידי סיבוב האום המסולסל, ניתן לשנות את המרחק בין פיני הברגים לפתיחת כובעים ומעגלים בקטרים ​​שונים.

כיצד להבריג את המכסה באמצעים מאולתרים

לא לכל מאסטר בית יש מפתח מיוחד לפתיחת הכיסויים ואם השעון נעצר בגלל סוללה מתה אז לא תמיד מתקבלת הזמנה והמתנה להגעת המפתח. כן, והוצאת כסף, אם אתה יכול להסתדר באמצעים מאולתרים, היא לא הגיונית.

הכלי הנפוץ ביותר בו משתמשים בעלי מלאכה לבית הוא קליפר עם לסתות תחובות. זה מספיק כדי לפזר את הלסתות לרוחב החריצים בכיסוי, לתקן את המיקום הזה עם בורג, והקליפר מוכן לשימוש. קצות הספוגים שלו מוחדרים לחריצי הכיסוי, ובעזרת מהדק מסובבים אותו נגד כיוון השעון. העיקר להזיז את הכיסוי ממקומו, ואז הוא יתפנה בקלות.

אם אין קליפר זמין, אז אתה יכול להשתמש בכל פינצטה, לתת לכפות צורה המתאימה לפרופיל של החריצים על הכיסוי באמצעות עמוד אמרי. אם קשה לסובב את הפינצטה ביד, אז אתה יכול להכניס מברג בין לשוניות הפינצטה על פני המכסה ולשחרר את המכסה בצורה כמו עם ידית.

זה יהיה גם קל ונוח יותר להבריג את המכסה בפינצטה אם תעצבו את קצות רגליו, כמו בתמונה. ניתן לקבע את רוחב פיזור רגלי הפינצטה על ידי הכנסת ביניהן, למשל, פיסת דיקט בעובי הנדרש ואבטחתה בעזרת סרט או סרט חשמלי. עידון כזה לא יקלקל את הפינצטה, וניתן יהיה להמשיך ולהשתמש בה למטרה המיועדת לה.

שחרור המכסה מהשעון הרבה יותר קל אם הוא קבוע. אתה יכול לתקן את השעון במלחצים על ידי החזקת האוזניים. כדי למנוע שריטות, יש צורך לכסות את לסתות הלחצים בעור או חומר רך אחר. אתה לא צריך להדק אותו חזק, רק כדי לשמור על השעון, אחרת אתה יכול לעוות את האוזניים.

למעלה סרטון המדגים כיצד ניתן להבריג את המכסה משעון קוורץ באמצעות פינצטה.

החלפת סוללה בשעון קוורץ

לאחר הסרת המכסה, תוכל להמשיך ולהחליף את הסוללה. זוהי עבודה פשוטה, אך דורשת ציות לכללים מסוימים. אבל לפני הוצאת המצבר צריך להסיר את אטם האיטום ולזכור איך הוא עמד כדי להתקין אותו בחזרה גם בזמן ההרכבה. הערה זו חשובה אם האטם אינו עגול בחתך, אלא טרפז.

כפי שניתן לראות בתמונה, הסוללה מקובעת במנגנון בעזרת שני מוטות הידוק: אחד קבוע בצד ימין, וניתן להזזה בצד שמאל.

כדי למנוע מהסוללה ליפול מהשקע, המוט הנייד מקובע באמצעות בורג. לכן, לפני הזזת המוט הצידה, יש צורך לשחרר את הבורג בעזרת מברג שעון על ידי שחרורו חצי סיבוב נגד כיוון השעון.

ברגע שהמוט משחרר את הסוללה, הוא יעלה למעלה בשקע בלחץ של מגע קפיץ אספקת המתח השלילי.

כדי להסיר סוללה מתה, כמו גם להתקין סוללה חדשה, אתה צריך להשתמש בפינצטה. אם הפינצטה היא מתכת, אז על מנת למנוע קצר חשמלי של מסופי הסוללה, יש צורך לשים צינורות בידוד על רגלי הפינצטה או לכסות אותם עם סרט חשמלי. אם אין פינצטה, אז אתה יכול להשתמש באצבעות שלך, לאחר שטיפת ידיים היטב במים וסבון.

לאחר הוצאת הסוללה מהשקע, יש צורך לבדוק את הלשונית של המגע השלילי, הממוקמת במרכז תחתית השקע, על ניקיון ומגע עם מנגנון השעון. בשעון זה, המגע היה מכוסה בלוח. הייתי צריך לנקות אותו עם מטלית ספוגה באלכוהול.

בדיקה ובחירת סוללת תא כפתור

המתח במסופים של סוללת הכפתורים שהוצאה מהשעון, נמדד במולטימטר, היה בערך 1 V בקצב של 1.55 V. הסוללה הפכה בעליל לבלתי שמישה.

לפני התקנת מצבר חדש, רצוי לבדוק מהו המתח שהוא מייצר. אם הסוללה מונחת במחסן לא מחומם יותר משנה מאז תאריך השחרור, אזי היא בהחלט עשויה להתברר כבלתי שמישה עקב פריקה עצמית. אין מכשירים המאפשרים לקבוע את הקיבולת של סוללת תא כפתור. בעזרת מד מתח ניתן לקבוע רק את התאמת הסוללה לפעולת השעון, וכמה זמן הוא יעבוד, ניתן לברר רק כאשר השעון עוצר.

על מארז הסוללה, שהוא גם המסוף החיובי שלה, סימון הסוג שלה מוחל תמיד. בשל העובדה שאין תקן בינלאומי לסימון סוללות כפתורים, כל יצרן משתמש בסימון משלו. כתוצאה מכך, לסוללות באותו גודל ועם אותם מאפיינים טכניים יש תריסר פריטים.

כך, למשל, ניתן להחליף בהצלחה את סוללת הכפתור האלקליין (אלקליין) 364A בקיבולת של 20 מיליאמפר/שעה, המותקנת בשעון זה, בכל כפתור מהטווח הבא: SR60, SR621SW, GP364, V364, D364, RW320, LR60 ועוד רבים אחרים המתאימים בקוטר ובעובי. כאשר הולכים לחנות עבור סוללה, מספיק לרשום את הסוג המותקן בשעון המתוקן והמוכר, בהיעדר הסוג הנדרש, יבחר עבורך אנלוגי. רצוי לשמור רשומה עם סוג הסוללה כדי שבעתיד לא תצטרכו לפתוח שוב את השעון.

כיצד לבחור סוללה

בעת בחירת סוללת שעון כפתור, רבים חווים קשיים בשל היעדר מידע שיטתי על המאפיינים הטכניים של סוגי סוללות שונים. הטבלה תעזור לכם לבחור בקלות את סוג סוללת הכפתורים בהתאם לייעוד על המארז שלה.

טבלת מפרטים לסוללות כפתורים ומטבעות לשעונים
סוג תא (סוללות)	ייעוד חברת החשמל		מצב טעינה (זרם עומס)	מנגנון שעון	מתח, V	חיי מדף, שנים	מחיר
מלח	ר		אוניברסלי	כל	1,5	1,5-2	נָמוּך
אלקליין (אלקליין, מנגן-אבץ)	LR					2-3	מְמוּצָע
כסף-אבץ (אוקסיד-כסף)	SR	LD	מדים נמוכים	פָּשׁוּט	1,55	2-3	גָבוֹהַ
		HD	גבוה לא אחיד	כל
		MD	אוניברסלי
לִיתִיוּם	CR			כל	3,0	3-7

סוללת מלח Rזול, מתאים לכל סוג של שעון, בעל חיי מדף קצרים ואינו מחזיק מעמד לאורך זמן, במיוחד אם הוא נמצא באחסון יותר משנה, שכן זרם הפריקה העצמית שלו בשנה הוא לפחות 10% מהקיבולת שלו. . בנוסף, סוללת מלח ריקה מועדת לדליפה של אלקטרוליט, מה שבשעון נשכח עלול להוביל לפגיעה בתנועה. אני לא ממליץ לך להתקין סוללה מסוג זה בשעון שלך, למעט אולי במצב חסר סיכוי.

אלקליין - סוללת LR אלקליין היא הבחירה הטובה ביותר מבחינת מחיר ואיכות.סוללה טרייה תחזיק מעמד, בהתאם למורכבות מנגנון השעון, לפחות שנה וחצי.

סוללת כסף-אבץממספר יקרים ויש לו את כל היתרונות של האמור לעיל, בנוסף יש לו זרם פריקה עצמית נמוך מאוד. סוללות אלה זמינות בשלוש גרסאות כדי לייעל את העלות. הזול ביותר הוא SR-LD, שהוא אידיאלי לשעונים בעלי תנועה פשוטה, כלומר שעונים בעלי מחוגי שעות, דקות ושניות בלבד. שעון עם סוללה כל כך רעננה מחזיק מעמד לפחות שנתיים. סוללת ה-SR-HD מושלמת לשעונים עם מנגנון מורכב, וה-SR-MD הוא אוניברסלי ויכול להחליף בהצלחה את ה-SR-LD ו-SR-HD, אך הוא היקר ביותר. אם הכספים מאפשרים, זו הבחירה הטובה ביותר עבור שעונים עם מנגנון פשוט, כמו גם אחד מורכב.

סוללות ליתיוםעבור שעונים, הוא מיוצר רק בצורה של דיסקים שטוחים בגדלים שונים ולכן אין צורך לבחור. הסוללה יקרה, בעלת כל היתרונות של סוללות אלקליין וכסף-אבץ, אך מחזיקה מעמד לפחות שלוש שנים. במקרה החלפתי סוללת ליתיום בשעון שהחזיק תשע שנים.

יכולת החלפה של תאי כפתור

למרות שישנן המלצות מהנציבות האלקטרוטכנית הבינלאומית (IEC) לכללי תיוג תאי כפתור, יצרנים רבים מעדיפים סטנדרטים משלהם. לכן, לסוללות באותו גודל ומאפיינים טכניים יש יותר מתריסר פריטים. כדי לעזור לך להבין איזו סוללה מתאימה ביותר לצרכים שלך, עיין בטבלת ההחלפה של הסוללות להלן.

ראוי לציין כי רשימת סוללות הכפתורים המופיעה בטבלה מיועדת לא רק לעבודה בשעות, אלא גם בכל מכשיר אחר, למשל, במצלמות ומצלמות וידיאו כדי לשמור הגדרות והזמן הנוכחי בעת טעינת סוללות, במחשבונים , פנסי לד, צעצועים לילדים, מצביעי לייזר ועוד הרבה מכשירים אלקטרוניים.

טבלת החלפה של כפתורים וסוללות שטוחות לשעונים
חברת החשמל	רננה, GP, Varta (V), Duracell (D), אנרג'ייזר	Maxeel, Sony, National, Panasonic, Toshiba	סייקו	Rayovac	חברת החשמל	Camelion, Golden power, FTY REF	קיבולת, אה	גודל ∅×h, מ"מ	סוג תנועת שעון
SR43	301	SR43SW	SB-A8	RW34	LR43	G12	120	11.6×4.2	LD
SR44	303	SR44SW	SB-A9		LR44		175	11.6×5.4	LD
SR48	309	SR754SW		RW38	LR48	G5	80	7.9×5.4	LD
SR67	315	SR716SW	SB-AT	RW316			19	7.9×1.6	LD
SR62	317	SR516SW	SB-AR	RW326			10	8.8×1.6	LD
SR64	319	SR527SW	SBAE/DE	RW328			21	5.8×2.6	LD
SR65	321	SR616SW	SBAF/DF	RW321			14	6.8×1.6	LD
	329	SR731SW		RW300			37	7.9×3.1	LD
	335	SR512SW	SB-AB				5	5.8×1.2	LD
	337	SR416SW					8	4.8×1.6	LD
	339	SR614SW					11	6.8×1.4	LD
	341	SR714SW					15	7.9×1.4	LD
SR43	344	SR1136SW		RW36	LR42		105	11.6×3.6	LD
	346	SR712SW	SB-DH				10	7.9×1.2	LD
	350				LR42		105	11.6×3.6	HD
SR44	357	SR44W	SB-B9	RW42	LR44	G13	190	11.6×5.4	HD
SR58	361	SR721W			LR58	G11	21	7.9×2.1	HD
SR58	362	SR721SW	SB-AK/DK	RW310	LR58	G11	23	7.9×2.1	LD
SR60	364	SR621SW	SBAG-DG	RW320	LR60	G1	20	6.8×2.1	LD
	365	SR1116W					40	11.6×1.6	HD
	366	SR1116SW		RW318	LR45		40	11.6×1.6	LD
SR69	370	SR920W	SB-BN			G6	38	9.5×2.1	HD
SR69	371	SR920SW	SB-AN	RW315		G6	28	9.5×2.1	LD
SR68	373	SR916SW	SBAJ-DJ	RW317			29	9.5×1.6	LD
	376	SR626W					27	6.8×2.6	HD
SR66	377	SR626SW	SB-AW	RW329		G4	28	6.8×2.6	LD
SR63	379	SR521SW	SBAC-DC	RW327		G0	15	5.8×2.1	LD
	380	SR936W					82	9.5×3.6	HD
SR55	381	SR1120SW	SBAS-DS	RW30	LR55	G8	50	11.6×2.1	LD
SR41	384	SR41SW	SBA1-D1	RW37	LR41	G3	45	7.9×3.6	LD
SR43	386	SR43W	SB-B8		LR43	G12	130	11.6×4.2	HD
SR54	389	SR1130W	SB-BU		LR54	G10	80	11.6×3.1	HD
SR54	390	SR1130SW	SB-AU	RW39	LR54	G10	80	11.6×3.1	LD
SR55	391	SR1120W	SB-BS/ES		LR55	G8	50	11.6×2.1	HD
SR41	392	SR41W	SB-B1	RW47	LR41	G3	45	7.9×3.6	HD
SR48	393	SR754W	SB-B3		LR48	G5	80	7.9×5.41	HD
SR45	394	SR936SW	SB-A4	RW33	LR45		84	9.5×3.6	LD
SR57	395	SR927SW	SBAP-DP	RW313	LR57	G7	55	5.9×2.6	LD
SR59	396	SR726W	SB-BL		LR59	G2	32	7.9×2.6	HD
SR59	397	SR726SW	SB-AL	RW311	LR59	G2	32	7.9×2.6	LD
SR57	399	SR927W	SB-BP/EP		LR57	G7	55	5.9×2.6	HD
מצב טעינת סוללה:				HL - מדים נמוכים			HD - גבוה לא אחיד

הבה נסתכל על דוגמה כיצד להשתמש בנתוני הטבלה. לדוגמה, לאחר שהסרת את הכיסוי מהשעון, ראית שיש לו סוללת SR726SW. כעת די למצוא את ייעודה בטבלה וכל סוללה בשורה האופקית בה נמצא ה-SR726SW תתאים להחלפה, כלומר: SR59, 397, SB-AL, RW311, LR59 ו-G2. למרות הסימונים השונים, כל אלו הן אותן סוללות ופרמטר ההחלפה העיקרי שלהן הוא הגודל הגיאומטרי. אך מכיוון שהסוללה הייתה בשעון בעל מנגנון פשוט, מגוון הסוללות המתאימות להחלפה מתרחב משמעותית. כל סוללה מסדרת מספר 396 מושלמת להחלפה, שכן הממדים הכלליים שלה זהים, וסוללה מסוג זה יכולה לעבוד תוך שעות, גם עם מצב HL פשוט וגם עם מצב צריכת זרם HD מורכב.

כיום, אנשים רבים מזמינים סוללות כפתורים באינטרנט ישירות מיצרנים סיניים. כדי לחסוך כסף, הסינים לרוב מייצרים את השלפוחית ​​לפשוטה, באמצעות סרט דביק במקום פלסטיק שקוף יצוק. בעת הסרת הסוללה מהשלפוחית, עשויה להישאר שכבה דביקה על פני השטח שלה. למגע אמין, לפני התקנת הסוללה בשעון, יש להסיר שכבה זו מעל פני השטח שלה עם סמרטוט ספוג באציטון או אלכוהול.

כיצד לסגור נכון את מארז השעון

לאחר החלפת הסוללה מגיע שלב לא פחות חשוב - החלפת הכיסוי.

צפו בחדירות מים

אטימות השעון תלויה בהתקנה נכונה של הכיסוי. בלוח השעון ניתן למצוא סימונים המציינים את מידת העמידות שלהם למים במטרים קונבנציונליים. אז בשעונים שוויצרים, המספר אחרי האותיות WR מציין את הלחץ באווירה שהשעון יכול לעמוד בו. לדוגמה, WR30, WR50 או WR100. אבל אם תטבול את השעון במים בפועל, אז הוא יכנס לתוך השעון, ללא קשר לסימון. זה יותר תעלול פרסומי ותו לא. שעונים עם סימון זה מתנגדים היטב להתזות מים בלבד. אז כששוחים בים או מבקרים בסאונה, עדיין עדיף להסיר את השעון מהיד. רק בשעונים שיוצרו במיוחד לצוללנים, עם מספר בסימון WR300 או יותר, ניתן לצלול בבטחה למים.

עם זאת, אם האטם אינו מותקן כהלכה בעת התקנת הכיסוי, ניתן לשלול מהשעון את ההגנה גם מפני התזת מים. אין כאן שום דבר מסובך, לפני התקנת האטם צריך לשמן את האטם בשומן סיליקון, הנמכר באריזת אירוסול. אם לשעון יש אטם בצורת טריז, התקן אותו כפי שהותקן קודם לכן. שימון הוא אופציונלי, אך ימנע מהאטם לזוז כאשר המכסה סגור ויקל על פתיחתו מאוחר יותר.

כדי לשמן את האטם צריך לשים אותו על דף נייר וממרחק של 10-15 ס"מ לרסס אותו בענן סיליקון מקופסה למשך 0.5 שניות.

זה נראה לא מעשי לרכוש פחית שלמה של חומר סיכה סיליקון, אבל חומר סיכה כזה לא ילך לאיבוד בחווה. גריז סיליקון הוא נייטרלי ולא יחליד חומרים, כולל גומי ופלסטיק. הוא שומר על תכונותיו בטווח הטמפרטורות שבין -40 ל +250 מעלות צלזיוס. גריז סיליקון יכול לשמן כל דבר במקום בו יש צורך להפחית את החיכוך, להגן מפני חמצון ומים. אם המפתח של המנעול האנגלי הדוק ומסתובב, אז אם מרססים סיליקון לתוך הבאר מפחית, המנעול יעבוד בצורה מושלמת. בחורף, לאחר שימון, אטמי הדלתות לא יקפאו, חלקי פלסטיק משופשפים לא יחרוק, ומנעולים ברכב שלך לא יקפאו. סיליקון שימושי גם לשימון לוחות הקרמיקה של מחסנית המיקסר, אטימות ועצירות של חלונות פלסטיק. אם זה לא מקובל לרסס סיליקון, אז אתה יכול תחילה להרטיב את הבד על ידי הנחתו קרוב למרסס, ולאחר מכן לשמן את המשטח הרצוי. גריז סיליקון מגיע בסוג אחד בלבד ונמכר בחנויות לחומרי בניין וחלקי רכב (זהה, אך יקר פי שניים) בפחי ספריי ובקבוקים בנפח 50 מ"ל ומעלה.

שיטות להצמדת כריכות עקשניות

בעת התקנת המכסה, אל תשכח שהחריץ בחלק הפנימי של הכתף חייב להיות בדיוק מעל ציר הכתר, אחרת המכסה לא ייסגר.

לפעמים קשה לסגור את המכסה הנצמד בגלל כוח לא מספיק של האצבע. במקרה זה, אם הזכוכית שטוחה, אתה צריך לשים את השעון עם זכוכית על ערימת עיתונים בעמידה, להצמיד את המכסה, ללחוץ עליו בו זמנית עם שני אגודלים.

במקרה של זכוכית קמורה, יש צורך לחתוך חור בקוטר הזכוכית בחתיכת דיקט בעובי מעט יותר מהקמור של הזכוכית או להרים פקק פלסטיק בקוטר מתאים ולשים צפו בו, כמו בתמונה.

אם חוזק האצבעות אינו מספיק, אתה יכול להשתמש במלחצים. לשם כך יש ללחוץ את השעון עם לסתות של מלחציים דרך שני אטמים בצורת כיסויים עד להופעת קליק אופייני. ניתן להחליף את בורג המים המינרליים בצד כיסוי השעון באטם השווה בגודלו לכיסוי העשוי מחומר לא מוצק: דיקט, קרטון עבה או עור. ניתן להחליף את המלחצים בהצלחה עם מהדק, המשמש לעתים קרובות להברגת מנורות שולחן לחלק העליון של השולחן.

אם לא היה מספיק כוח אצבע כדי להתקין את כיסוי השעון, ולא היה סגן או מהדק בהישג יד, אז אתה יכול לטרוק את כיסוי השעון בצורה יוצאת דופן. כדי לעשות זאת, אתה צריך למקם את השעון בזכוכית מגן, כיסוי פלסטיק על הרצפה. לאחר מכן, במעבר איטי מרגל לרגל, לחץ על המכסה דרך האטם המתואר לעיל עם עקב נקי של נעל שננעלה על כף הרגל עד להופעת קליק. מכיוון שהכוח מופעל רק על מארז המתכת של השעון, קשה לפגוע במנגנון ובזכוכית גם אם רוצים. כדי למנוע לחץ על הכתר במקרה של עיוות אפשרי של הכיסוי, יש להסיר חלק מהפלסטיק מול הכתר.

השיטות המתוארות להתקנת כיסויי שעונים עקשניים שימשו אותי בפועל. אתה יכול לראות בעצמך ביעילות שלהם על ידי תרגול על שעון ישן נטוש, יש כאלה בכל בית.

כפי שאתה יכול לראות, החלפת הסוללה בשעון אינה קשה כלל, ולאחר קריאת המאמר, כל מאסטר בית יוכל להתמודד עם משימה זו, אפילו בפעם הראשונה לבצע עבודה כזו.

לפני כמה חודשים קניתי מפתח מהסינים לכריכה האחורית של שעון. אם מישהו תוהה למה אני צריך את זה, אני שואל מתחת לחתול.

הגישה שלי לשעונים היא תועלתנית גרידא: הם צריכים להראות את השעה. אין צורך בסופר דיוק, רק תן לזה להראות וזהו. אני לא עושה פולחן מאוכל, אני לא רואה בשעונים או פריט יוקרה, או אביזר יקר, או מושא לגאווה. כמו כן, אף פעם לא הבנתי "שעונים שעוברים מדור לדור" ופרסום שכמעט מצריך השקעה בכרונומטרים יקרים, שניתן להשאיר לאחר מכן כמורשת. יחד עם זאת, יש לי הרבה שעונים, ובכל בוקר אני מתייסרת מהבחירה או לתפוס במהירות את הראשונים שנתקלים מהמדף, או לקחת את אלה ש"במצב רוח" עכשיו.

אוסף

תחתונים צפו ב-Nedelka :)

1. כפי שאתה יכול לראות, כל השעונים זולים. חלק נקנה על עלי במחיר של 3 עד 6 דולר, חלק - לא מקוון ברוסיה ובתאילנד בערך באותו כסף. היוצא מן הכלל היחיד הוא Casio (האמיתיים), שפעם נקנה בבנגקוק תמורת 850 באט (באותו זמן - אותה כמות של רובל) עם החזר מע"מ לאחר מכן.
2. כל השעונים הם קוורץ. בהתאם לכך, במוקדם או במאוחר נגמרות הסוללות.
3. לא כדאי כלכלית להחליף סוללות בבית מלאכה, כי תשלמו יותר כסף ממה שהשעון עצמו עולה. :)

פלט: עשה זאת בעצמך - החלף את הסוללות בעצמך.

עלי רכש את LR626/AG4...

... במחיר של ~ 50 רובל לתריסר.

חלק מהשעון נפתח בשיטת "הסר את הכיסוי", אך לחלקם יש כיסוי אחורי מושחל:


ניתן לפתוח אותם רק עם מפתח ברגים או כלי דומה. כששניים מהשעונים האלה מהאוסף שלי נגמרו הסוללות, חשבתי איך לפתוח אותם. נשאו לסדנה "נחנקת קרפדה", והחלטתי לחפש כלי. הוא נמצא, בתשלום, ולאחר מכן שלח אותו המוכר בעזרת חברת הובלה סינית מאוד Oi-Wei Yan-Wen (Yanwen). היא, במיוחד, "מפורסמת" בעובדה שאיפשהו במרחב שבין סין לרוסיה, מספרי החבילות שלה משתנים לאחרות, ומעקב אחר פריטים אלה בלתי אפשרי.

החבילה עברה קצת יותר משבועיים, המפתח התקבל ומיד נעשה בו שימוש לייעודו.

מרחק מקסימלי בין פינים - 34.5 מ"מ. לא ניתן לפתוח "דודים" גדולים, אבל אין לי כאלה.

זה, למעשה, הכל. לשעונים זולים אורגנו שירות עצמי חינם, חומרים מתכלים וכלים זולים.

כפי שנכתב נכון באחת הביקורות מאתמול: שעון סיני - מכשיר סיני.

אני מתכנן לקנות +24 הוסף למועדפים אהב את הביקורת +20 +49

הֶמְשֵׁך. חלק שני.

אז, סיימנו את החלק הראשון. יש כמה כלים. נחקרו המקומות שבהם הכלי גדל. הכנו לעצמנו מקום עבודה. ובכלל - בזמן שעשינו את כל זה - טיילנו טוב באוויר והכרנו טוב יותר את המקומות והסביבה. החלק הראשון כלל די הרבה תנועה וקשב בטיולים - היית צריך לחפש. מה לחפש - FSE! הכל מעניין ובעינינו שטרם מאומנות – מה שיכול להיות שימושי עבורנו ויוצא דופן. משהו כמו קטיפה. מהי התוצאה:

כְּלִי.איזה? קודם מברגים, אחר כך פינצטה. להם - לולאה משקפת, מברשות, צלחות פטרי ומחטים. יש קצת שמן. כן, אפילו למכונות תפירה. ובכן, אין אחר. אנחנו חושבים שאין לנו שום דבר אחר. לא. את כל. אנחנו מסתדרים עם הסט הפרימיטיבי הזה. אבל בלי זה, לא כדאי להתחיל.

הם אספו פגרים של שעות.

שונה. ישן. מפרק כף היד. הם פשוט אספו מנגנונים - לחלקי חילוף.

הם לקחו ללא הבחנה, כל מה שהיה זול יותר מהעלות של חצי חפיסת סיגריות זולות. זה המחיר שלהם. חצי חבילה של בלומור או פרימה. תעריף טרוליבוס. הם לא צריכים לעלות יותר. בלי קשר למדינה - שבור שלם. יש רק שני קריטריונים. הראשון - חובה - לא חלוד. השני - רצוי - להיות מורכב (כל החלקים במקום) - ללא קשר לשלמות. אַשׁפָּה. בואו נעשה סדר. מה יש לנו?

פרק כף היד של נשים.

- כוכב.ישן. תנועה בצורת חבית, קליבר 18 מ"מ. לכאורה, בתקופה הפרהיסטורית, הצרפתים הביאו אותנו והרכיבו את מפעל ה-LIP. אז הכל צרפתי.

- שחר- מפעל שעוני פנזה

-שַׁחַף- מנגנונים קטנים סטנדרטיים, ישנים למדי, אך עקשנים

- תהילה- הילוכים חדשים יותר

עוד המון כותרים. הכל סובייטי. ברית המועצות. נראה שהמדינה דאגה למעמד הפועלים - היא ייצרה שעונים. כדי לא לאחר לעבודה. אולי.

שעון יד לגברים.

- ניצחון. מוסקבה. מִגדַלוֹר. שעונים רבים יוצרו תחת שמות אלה. אנחנו לא מדברים על שעות. לגבי מנגנונים.

בעצם 2 סוגי מנגנונים.

- מנגנון "גבוה" - למשל 1MCHZ - "מוסקבה". יד שנייה מרכזית. רוב השעונים הורכבו על בסיסו - עד ל"ספורט" המפורסם. הם עצרו כאשר הכתר נשלף. שעון עצר Ersatz. סוג ישן יותר של מנגנון. אנחנו לא קוראים לקליבר הטכני - זה לא הגיוני. עדיין אי אפשר להזמין חלקים לקליבר.

- מנגנון "נמוך" - מודרני יותר. צד יד שנייה.

הן במקרה הראשון והן במקרה השני, מפעלים שונים ייצרו חבורה של שינויים של מנגנונים - עם שיפורים, הפשטות, rac. הצעות. היו גם חבורה של סוגים של גימורים חיצוניים. סיפק את הצרכן התובעני.

בנוסף - קשת מלאה של תנועות שעון נוספות:

סלבה - 2 סוגי תנועות, פיתול עצמי ולא פיתול עצמי. איפשהו באינטרנט צוין - אב הטיפוס של ה-LIP-T-15. שוב הצרפתים.

שעון מסובך

עם שעון מעורר

כּרוֹנוֹמֶטר

לעיוורים

המשימה שלנו היא ללמוד איך לפרק ולהרכיב. ואז כל אחד ילך לדרכו. אחד רק יפרק. אחר יאסוף 50% ואז - כשהם משתעממים או זורקים אותו בשלווה לפח (בדרך כלל הרגלים - ריקודי וודקה ישלטו), אחרים - מתוך כעס שזה לא מסתדר - מכים על הסדן בפטיש . עוד אחרים - הם יסדרו את זה שוב בשלווה, ידחו את זה לכמה ימים וינסו שוב. זוהי צורת התנהגות נורמלית לתחביב כה יוצא דופן - מכניקה מדויקת.

נתחיל בכיוון פשוט יותר - שעונים לגברים. הם גדולים יותר משל נשים, עדיף להיראות ללא מיקרוסקופ. דוגמה לכך היא ניצחון "נמוך". זה הכי פשוט עבורנו. "גבוה" קשה יותר בפעם הראשונה. מעגל השעון זהה בעצם לכל שעוני פלטינה בודדים. לכן, אתה רק צריך להבין ולזכור כמה תוכניות פשוטות למדי פעם אחת. לאימונים הראשונים - פשוט שרטטו מה אנחנו מנתחים.

מִסגֶרֶת:

כריכה אחורית.

ישנם מספר סוגים של כיסויים אחוריים. כל ההבדל הוא באופן הסגירה.

טריקה. תכונה ייחודית - בדרך כלל, בבדיקה מעמיקה יותר, ניתן למצוא דירה שאליו נועצים סכין על מנת לפתוח אותה בלחיצה חזקה. במוצרי צריכה אלקטרוניים מודרניים, כיסוי דומה נהוג לעתים קרובות, אבל עם חריצים, כביכול, לביטול הברגה - בדיחה טובה. אם אתה לא יודע, אז לפחות תירה בעצמך - אתה לא תוכל לשחרר את זה.

שטוח בטבעת הזכוכית. זה לא כיסוי.

פתרון מודרני יותר הוא מדף במכסה.

וכאן נכנסת הסכין.

בורג, עם טבעת בורג או מושחל על המכסה עצמו.

או כך - קצוות נראים לאורך קצה המכסה.

אנו מפרקים את האפשרות הראשונה או עם מספריים של החייט הגדולים ביותר (הם קשיחים יותר) או עם הספוגים המופנים של הקליפר הישן. בשווקי פשפשים, מפתחות מהסוג הזה יכולים לרוב להיות חורבות.

המפתח הארגוני (שנקנה בחנות הנפוצה ביותר לדוגמניות - דגמי קטרי קיטור, מכוניות וכו' בגרמניה) נראה כך.

אפשרות נדירה למדי בשעונים סובייטים היא כידון. מסתובב בזווית קטנה ונפתח.

נעילת כידון במכסה

אז השעון נפתח. מה שאנחנו רואים זה לכלוך.

הרבה לכלוך. מיד אומרים שלא נתעסק בשעונים חלודים. אין סיכוי. אי אפשר לעשות כלום - הכל חייב להשתנות. התקן חדש או חידד חדש. זה מוקדם מדי עבורנו.

החלקים העיקריים של המנגנון

אני - איזון.

II - מערכת גלגלים

III - קפיץ ראשי (אולי שניים - בתפארת)

IV - ראצ'ט - יכולים להיות גם כמה סוגים שלהם.

מה שאנחנו עושים קודם כל - בזמן שהמנגנון נמצא במארז - אנחנו מורידים את הקפיץ הראשי. אם הראש בפגר נשמר וניתן להפוך אותו (הוא לא נמחק לבסיס), אנחנו מנסים לסובב אותו מעט לכיוון הצמח ולהסתכל על המחגר. זה צריך להסתובב מעט ולהחליק כמה שיניים. זה מה שאנחנו צריכים - עם מחט אנחנו תומכים בה במצב המוקצב ובלי טלטולים נותנים לכתר להסתובב ולהמיס את הקפיץ, משחררים מעט את הכתר בין האצבעות.

שימו לפניכם 2 צלחות פטרי לפחות. או צלחות לבנות או כלים עם תחתית שטוחה שטוחה. קוטר 15-20 ס"מ. אני משתמש בכלי פטרי. קל יותר לכסות אותם בהפסקות.

אנחנו מוציאים את הכתר. כדי לעשות זאת, לחץ על התפס עם מחט.

אנחנו מוציאים את המנגנון מהתיק. לפעמים זה נעשה לכיוון הכריכה האחורית. במקרה שלנו, ההיפך הוא הנכון. הטבעת עם הזכוכית מוסרת והמנגנון מוסר מהצד של החוגה.

אנחנו מסירים את החצים

דקה, באופן כללי, פשוט - כן, אפילו עם מברג

שעות ושניות הן כבר קצת הרפתקה. כלי - נתלש חתיכה מהממסר (היה סוג של ממסר חשמלי - שם החומר על קבוצות המגעים הוא בדיוק מה שאנחנו צריכים - קשה ודק. כפוף - ויש את הכלי שאנחנו צריכים)

מפנה את המאזן. הגודל (קליבר) של המברג חייב להתאים לגודל הבורג.

הבורג הוברג ואיך ניתן להרים את כל המכלול הזה? - ובדרך כלל יש לו חריצים מיוחדים שלתוכם אפשר לנעוץ מברג ולהפריד את לוחית האיזון מהבסיס.

כך אנו מאזנים.

הכל מונח בהדרגה על צלחות פטרי.

הברג את הברגים של בלוק הקפיץ הראשי. יש טריק אחד בשעון - אם לבורג יש הרבה חריצים, אז זה עם הברגה שמאלית.

מתחת לחוגה - צומת גלגלי החצים (I) וצומת הליפוף והעברה של הראש ממצב הפיתול למצב העברת החצים (II) (נקרא מדעית remontoire). אנחנו מפרקים.

אנחנו מסירים את טריב הדקות. זהו הצומת היחיד בשעון שבו נדרש כוח. אנחנו מושכים מספיק חזק. אם קפצנו - נחזור. זה תמיד יוצא במאמץ. העיקר לא לפחד.

בעת פירוק יחידת העברת המתגים (remontoir), שימו לב במיוחד לקפיץ.

יש לה נכס מגעיל - ללחוץ ולעוף לכיוון בלתי מוגדר. נגד זה, טריק פשוט הוא לכסות (ללחוץ) את הכל קלות באצבע בלבד ו"ללחוץ" בזהירות עם מחט מתחת לאצבע.

שמים הכל בצלחת פטרי

עכשיו הארוך והמדויק ביותר. כְּבָסִים.

אנחנו לוקחים קערה רדודה. אנחנו שופכים שם בנזין. ושלי. מברשת וקיסמים. לזרוח. לא נשאר לכלוך.

למנגנונים קטנים - מברשת סנאי. קשה יותר. למנגנונים גדולים - שעונים מעוררים, שעוני כיס - אפשר לנסות מברשות אמנות רכות לצבעי שמן.

יבש: ​​קודם לשים אחרי בנזין על מפית נייר. אני בדרך כלל לוקח חתיכת קרטון כבדה ומניח עליה חתיכת מגבת נייר. לא לקפוץ ולקפוץ. בחר מפיות ומגבות לפי הקריטריון - כמה שפחות וילי - יותר טוב.

תן לבנזין להיספג פנימה. בוא נניח את זה. ואז אנחנו לוקחים את החלקים בפינצטה ומנשיפים אוויר מאגס גומי (חוקן) כדי לפוצץ בנזין מהחורים. וכך בעקביות כל מרכיבי השעון מונחים בצלחת פטרי או על "מייבש" מאולתר. צומת אחר צומת. זה הכוונה: אם הפלטינה מוברגת ואיתה - 3 ברגים - מרכיבים אותם. אנו מחשיבים - "זה הצומת שלנו". כדי לא לבלבל בין ברגים וחלקים. שמנו אותם באותם מקומות בצלחת הפטרי. או עדיף בכוס נקייה. ישן - ואז לשטוף ולנגב. זה אם אנחנו לא מתכוונים לאסוף במהירות. או שאנחנו אוספים "מסדין" - ממפית. אבל זה עם ניסיון, מיומנות ומהירות עבודה מסוימת. איזון. אמנם אין ניסיון גדול, אבל אנחנו לא מבינים. אז אנחנו דוחפים את גוש הפלטינה-ספירלה-איזון לאמבטיה עם בנזין ופשוט שוטפים אותו בבנזין במשך זמן רב. ברור שזה שגוי. יש צורך לפרק הכל וכו'. - אין לנו עדיין ניסיון. נמחק במשך 5-10 שעות, ואז נסתכל על האיזון. איך הוא מבין. לקרוא ספרים. ועשו לפי ספרי חכמים (אם מתואר שם בהרחבה).

הערה מסוימת לגבי המעיין הראשי. אנחנו לא עושים כלום. פשוט נגב את החלק החיצוני עם מגבת נייר. אנחנו מנקים את השיניים עם מברשת. בינתיים אנחנו לא עושים כלום. עם פירוק, שימון, הרכבה והחלפת הקפיץ, נהנה בפעם הבאה. עדיין אין ניסיון. זה קשה.

ועכשיו עוד עבודה אינטלקטואלית - לאסוף את הפאזל שהתקבל

הכל נעשה לפי הסדר הבא:

קפיץ ראשי

מערכת גלגלים. בואו גם נהנה קצת. שמנו את גלגלי השיניים באבנים התחתונות. הם כיסו אותו בפלטינה, ואז צריך להזיז את הפלטינה העליונה עם פינצטה לכל הכיוונים עד שהסרנים העליונים של גלגלי השיניים לא יפגעו באבנים. קצת מייגע, אבל בר ביצוע. לפעמים אתה יכול לנסות לעזור לתהליך עם מחט דקה כדי להזיז את ההילוכים שאתה יכול להגיע אליהם. הכלל העיקרי הוא ללא אלימות. הכל צריך להיעשות ללא כל מאמץ. הכל מעצמו "נצמד" למקומו עם הזמן והפלטינה "נופלת" באופן ניכר. מנגנון השעון הוא דבר דק למדי, המאמצים קטנים מאוד, גם אובדן המאמצים במהלך הפעולה הוא קטן מאוד, בהתאמה - לא ניתן להרכיב אותו בנחיתות הדוקות - THEY NOT BE BY DEFINITION. אם הפלטינה העליונה לא יושבת במקומה, הפיניון לא ישב באבנים. או בזמן שהזזנו הכל - קפץ מהאבן התחתונה. אנו חוזרים שוב - אין מאמץ! הקריטריון להרכבה הנכונה עשוי להיות הבא: סובב מעט את תוף הקפיץ הראשי. רק מעט - כל ההילוכים צריכים להתחיל להסתובב. זה הכל - כמעט ללא מאמץ על תוף השעון.

הנחת העוגן במקום

שמנו את האיזון במקום.

משמנים את האבנים מלמעלה - מהצד של הכריכה האחורית. לשם כך אנו משתמשים במינון שמן תוצרת בית.

אנחנו הופכים את המנגנון, משמנים את כל האבנים מהצד של החוגה. אנו אוספים את המנגנון של הכתר.

אביב. עוד הרפתקה. אנחנו לוחצים על הכל עם מברג רחב. שמנו את המחט במקום. קפיצים הם כנראה הדבר הכי גרוע בכל העבודה הזו. הם קופצים. ואנחנו נסבול איתם א) עד שנכשיר ידיים וב) עד שנאסף פגרי שעונים שמהם נגרור חלקי חילוף בלי עקצוץ מצפון.

הם שמו את זה במקום. אנחנו לא נושמים. ופתאום זה צץ.

הרכיבו גלגלי חץ. שמנו את שבט הדקות חזק על ציר ההילוכים. אֵיך? כן, כל מה שבא לידיים מתאים בערך. איך צילמנו וקבענו. אנחנו נחים. תצטרך ללחוץ חזק על הפינים עד שיילחץ.

לָסוּך. מה יש לשמן - אם הרכבתם את הפאזל הזה - הבנתם - אז תצטרכו לחשוב גם על סיכה ולשמן בעצמכם. הכלל הבסיסי הוא לשמן רק במינון שמן ולמינימום. כל החלקים הנעים משומנים. צלחות חייבות להיות יבשות. לכן זה שקע באבנים - כדי שהשמן לא יתפשט מעבר לגבולותיו. אנחנו לא משמנים את האבנים של מזלג העוגן. זה עדיין מוקדם. יש צורך במיקרוסקופ.

שמנו את החוגה.

שמנו את המנגנון בתיק.

לחץ על המנעול על הכתר כדי להציב אותו במקומו. אנחנו מתחילים. תהנה. עָשׂוּי!!! עַצמְךָ!!!

בוגדן יסנצקי

[מוגן באימייל]