אופנה וסגנון של מלחמת העולם השנייה. אופנת המלחמה ואחרי המלחמה
האופנה של שנות הארבעים של המאה הקודמת שיקפה את המצב הלוהט בעולם. התפקיד המוגבר של ספורט הנשים, המיליטריזציה של החיים משני צדי האוקיינוס האטלנטי בא לידי ביטוי בעיצוב שמלות נשים. למשל, קולבי מעילים מרופדים נכנסו לאופנה, שהעניקו לנשים מראה גברי והרואי יותר. פופולריים היו גם אלמנטים בסגנון הצבאי כמו קפלים על הגב, רצועות כתפיים, חגורות רחבות.
גלימות עממיות
בברית המועצות, האופנה הושפעה גם מהתלבושות העממיות של רפובליקות האיחוד, במיוחד אלו של מרכז אסיה והקווקז. כמו כן, למדינות הבלטיות ומזרח פולין שנכללו בברית המועצות הייתה השפעה רבה על האופנה של אותן שנים, כלומר, ניתן לומר שהאופנה הגרמנית של אז השפיעה גם על הסגנון הסובייטי: בדים עם דפוס פרחוני הופיעו, נפוחים שרוולים וצללית מותאמת, אופיינית מאוד לדגמים של ברית המועצות.
שנות הארבעים הן תקופה קשה למדינה עדיין צעירה, והאופנה מראה רק את מצב הרוח הכללי של התקופה, את האינטונציה שלה.
תחילת המלחמה
עם תחילת המלחמה נוצר סגנון לבוש סובייטי ייחודי, קרוב לספורט ולצבא. נשים מוכנות באופן פעיל להשתתף בפעולות איבה. האופנה האזרחית לקחה הרבה ממדי הצבא והספורט של אותן שנים. הדבר נבע גם מכך שבשנים שלפני המלחמה, וגם בשנים שלאחר המלחמה, היה מחסור בבדים איכותיים. נאלצנו להסתפק במה שהיה במחסנים, והם לבשו רק מדי צבא וספורט.
אמנם, חלק מהדברים נתפרו בטכניקה ייחודית - טלאים, כלומר, הם שונו מבגדים של שנים עברו. זה היה נורמלי לתקופה ההיא, כי נשים עדיין רצו להישאר יפות.
תופעת אופנה אופיינית של שנות הארבעים היו נעלי פלטפורמה. בברית המועצות, האופנה עבורם הגיעה מאיטליה, שם בסוף שנות השלושים יצר המאסטר המפורסם סלבטורה פראגנו דגם דומה, שהפך מיד לפופולרי ברחבי אירופה. פלטפורמות נעשו שונות, מדקות לגבוהות מאוד. נעליים דומות הובאו לברית המועצות מריגה, שם פותח ייצור נעליים אופנתי.
בחורף, כל הפאשניסטות ניסו להשיג את מה שנקרא "רומנים", מגפי שרוכים נמוכים עם פרווה טבעית מבפנים ומבחוץ. מדוע נעליים כאלה נקראו "רומנים" אינו ידוע, סביר להניח שהם הגיעו מבסרביה שסופחה לאחרונה.
גרביים היו מותרות מדהימה. גרבי פילדפרס עם תפר ועקב היו פשוט לא מציאותיים להשיג, ולכן נשים רבות פשוט ציירו חץ ועקב על הרגל, מחקות את האפקט של גרב. בברית המועצות, גרביים לבנות הפכו לסוג של חלופה לגרביים. בנות בשמלות עם כתפיים רחבות, שרוולים - פנסים, בנעליים עם עקבים קטנים או טריזים וגרביים לבנים - מעין סמל של שנות הארבעים.
גם כיסויי הראש עברו כמה שינויים. צורתם הייתה שונה מכל מה שיוצר בשנות השלושים. העובדה הייתה שבשנים שלפני המלחמה ואחריה, מנשות ברית המועצות, לעומת זאת, כמו העולם כולו, נמנעו מיתרונות רבים, במיוחד במונחים של קוסמטולוגיה וטיפול אישי, זה היה יקר במיוחד לטפל של שיערם, אז מה שנקרא טורבנים או טורבנים (אם כי לא כיסויי ראש מזרחיים נלקחו כאב טיפוס, אלא כובעים נפוצים בקרב עמי האיים הקריביים). באופן כללי, השפעת האופנה באמריקה הלטינית בשנות הארבעים הייתה עצומה ואף הגיעה לברית המועצות בדרך עוקפת. צורתם של מה שנקרא הטורבנים הקובניים או הפורטוריקנים דמתה לאלה שלבשו נשים שעבדו במטעי הסוכר באגן האי הזה.
רעלות הפכו בשנים אלו לתוספת חשובה מאוד לכיסוי הראש, אבל הרעלות אינן פשוטות, אלא סמושקי. כאן הורגשה השפעת האופנה הספרדית או הליברית. כובעים עוטרו גם בנוצות ובפרחים.
אגב, הסגנון הספרדי היה מאוד פופולרי באותה תקופה (כנראה בשל השתתפותם של חיילים סובייטים במלחמה בספרד). זה בא לידי ביטוי בבגדים יומיומיים. בנות ונשים של אז אהבו חולצות ושמלות עם נקודות.
באותן שנים, זה היה מגונה לצאת בלי כובע, אז כל הנשים הסובייטיות שאיכשהו הרגישו מעורבות בעולם האופנה השתמשו בכובעים שונים. אביזר זה קיבל חשיבות רבה.
השיער והאיפור של הזמן הזה התפתחו בהתאם למסורות המערביות. קודם כל, זה בא לידי ביטוי בצבע הבהיר של השפתון. כמו כן היה נהוג למרוט ו"לצייר" גבות דקות, ריסים מלאכותיים ואייליינר היו באופנה. באשר לבשמים, "מוסקבה אדומה" ו"שושן הכסף" עדיין היו פופולריים.
התסרוקת של שנות הארבעים פותחת כל הזמן את המצח, גם הרולר מעל הראש, שיצר את הבסיס לתסרוקת, היה פופולרי. גם צמות היו באופנה. הם הונחו ב"כבש" או "סל". זה היה נכון במיוחד עבור נערות צעירות. צבע אדום ותלתלים היו באופנה. לכן, נשים השתמשו באופן פעיל בחינה וסלסול.
האופנה בשטחים שנכבשו על ידי הגרמנים הייתה מעניינת מאוד. בוצעה תעמולה פעילה של אורח החיים של הרייך השלישי, סרטים בהשתתפות שחקניות גרמניות מפורסמות הוצגו ללא הרף לאוכלוסייה. לכן, נשים בשטחים הכבושים החלו להתלבש בהיר יותר, בסגנון פרו-מערבי יותר.
תקופה שלאחר המלחמה
מיד לאחר 1945, ארון הבגדים של הנשים משתנה באופן דרמטי. שמלות מבדים מודפסים שונים, דגמים מרהיבים של חצאיות מופיעים בו. מה שמכונה אופנת הגביעים הפכה לתופעה פנומנלית (מזוודות בגדים שנשפכו לברית המועצות משטח אירופה, במיוחד מהמקום שבו היה הצבא הסובייטי). שועל כסף הפך לפופולרי מאוד. צווארונים, רוטונדות, בואה וכמובן מעילי פרווה הפכו לאביזר אופנתי. כמו כן, מעצבי טרנדים רבים של אותה תקופה אהבו את התלבושות הקלאסיות האנגליות שהזמינו מחייטים בריגה. עוד פרט פיקנטי למדי, גברות סובייטיות רבות לבשו לבוש אירופאי עשוי משי ומעוטר בתחרה כשמלות ערב. נשים סובייטיות, שמעולם לא ראו דבר כזה, לא יכלו לדמיין שזה רק בגדי בית.
באופן כללי, אופנה לאחר 1945 הפכה להיות יותר נשית. השמלות עוטרו בחתכים מורכבים, סלסולים, סלסולים ותחרה. וויל באופנה ובצעיפים וחולצות סרוגות וסרוגות. זה כנראה נבע מהעובדה שנשים ניסו למשוך את תשומת לבם של גברים, שהיו מעטים מאוד לאחר המלחמה.
סִגנוּן
באותה תקופה, בברית המועצות, נוצרה באופן שרירותי תנועת אופנה לנוער, שנקראה סגנונות. סטיליאגי ניסה לעקוב ולעקוב אחר הוראות האופנה המערבית בכל דבר. זה היה מה שנקרא סגנון המראה החדש, שמקורו בפריז ב-1947 ונוצר על ידי כריסטיאן דיור. אופנת הגברים הייתה קצת אקסצנטרית: ז'קטים משובצים, עניבות בהירות, כתפיים גבוהות, כובעים רחבי שוליים, גרביים צבעוניים ונעליים בעלות צורה מיוחדת. אופנת נשים נבחנה על ידי צבעים בהירים, חצאיות קצרות ארוכות וצללית שופעת. הבנות לבשו מכנסיים, חולצות מעוצבות בהירות ונעליים עם אצבעות ארוכות וצרות. למעשה, אופנת הנשים של הכיוון הזה הלכה בעקבות הגברים, הגברים הם שנתנו את הטון, והבנות פשוט העתיקו תמונות ממגזינים מערביים אופנתיים.
גם בנות וגם בנים, חסידי תנועה זו, העריצו אביזרים:מטריות, תיקים, כפפות, צעיפים, תכשיטי תלבושות (שהיה קשה מאוד להשיג בשנים שלאחר המלחמה) ועוד הרבה. אנחנו יכולים לומר שהם הם שהחזירו את האופנה לאביזרים לברית המועצות.
הדחף להופעתו של הסגנון היה חזרתם למולדתם של מספר רב של חוזרים, כולל מהגרים לבנים, לבושים באופנה הפריזאית העדכנית ביותר.
סגנון המראה החדש יתבסס בברית המועצות, אבל קצת מאוחר יותר. זה יקרה הודות ללודמילה גורצ'נקו והתדמית שלה בליל הקרנבל.
האופנה הקלאסית של גברים בשנות הארבעים השתנתה לאט מאוד, הרבה יותר לאט מזו של נשים. גברים לבשו חולצות עם צווארון רך ללא עניבה, ג'קטים למחצה קצרים בגזרת ספורט, מכנסיים רחבים עם חפתים בתחתית. פופולריים מאוד היו מעילים עם רוכסנים, אשר נקראו "מוסקוביטים" או "חוליגנים". גם מכנסי גולף עד הברך נכנסו לאופנה. גברים לבשו גם סוודרים סרוגים ווסטים שנלבשו מעל חולצה או מתחת לז'קט. העניבות היו רחבות וקצרות, עם נקודות או פסים.
מבין הכובעים, הפופולרי ביותר היה הכובע בן שמונה חלקים, שנקרא בפי העם "כובע לונדון". למרות כובעי לבד היו פופולריים גם בחוגים מסוימים.
זה נחשב שיק מיוחד להיות עם מעיל עור או מעיל גשם, אבל רק אנשים עשירים מאוד יכלו להרשות זאת לעצמם. בתור בגדים עליונים, רבים לבשו מעילים, רחבים מאוד, כאילו מכתף של מישהו אחר.
האופנה הסובייטית של שנות הארבעים היא סוג של תערובת של כל מיני סגנונות. כולם ניסו להתלבש הכי טוב שאפשר, אבל, כמו תמיד, היכולות של חלקם היו שונות מאוד מאלו של אחרים. אבל אי אפשר לומר שבברית המועצות גם לפני המלחמה וגם אחריה הכל היה אפור ואומלל. אופנה תפסה מקום איתן בעולם הסוציאליסטי. נשים התעניינו במה שקורה במערב, עקבו אחר החדשות. אפשר רק לתהות איך הם הצליחו להישאר יפים ונשיים להפליא בתקופה הקשה באמת הזו.
9 במאי 1945- היום המאושר בהיסטוריה של ארצנו. האנשים שלנו זכו בניצחון גדול. ההתפרצות הרגשית הייתה בעלת עוצמה מדהימה: רציתי לחיות, ליצור, כולם היו מוכנים לקחת על עצמם את שיקום המדינה במרץ מחודש. כבר בשנת 1944 נפתח בית הדוגמניות במוסקבהעל קוזנצקי מוסט. הכוונה לפתוח בית דוגמניות כזה הייתה בסוף שנות ה-30, אך עקב המלחמה נדחה פיתוח התעשייה הזו. מעניין שפתיחת בית האופנה הוכתבה משיקולים אידיאולוגיים. היה צורך להדגים לעולם את כל יתרונות השיטה הסוציאליסטית והכלכלה הסוציאליסטית, והוחלט לעשות זאת בעזרת פיתוח התעשייה הקלה.
עבור רוב האוכלוסייה, שינויים אלו בלי לשים לב לחלוטין.בגדים אופנתיים יפים במחסור- אפשר היה לראות את זה רק בדפי מגזיני אופנה. היה קשה לקנות אפילו בגדים מכוערים ולא אופנתיים. המחירים בחנויות מסחריות היו גבוהים מדי, ולא הייתה ברירה. בשווקים וב"שווקי הפשפשים" יכולתם למצוא כל מה שחשקה נפשכם, אך המחירים היו גבוהים אף יותר. לכן, לרוב, נשים לא חשבו על אופנה: הן התלבשו במה שהן יכולות להשיג, אם אפשר, תפרו תלבושות בעצמן או באטלייה. חלקם התהדרו בבגדי גביע שהביאו בעליהם.
אופנה של שנות ה-40בברית המועצות נחשב מהמחצית השנייה של העשורכשהחלו להחליף ז'קטים, מכנסיים ומגפי ברזנט מרופדים חולצות דקות ומכנסיים מתרחבים. ז'קט או ז'קט עם כפתורים נלבשו מעל שמלה פרחונית. אז לראשונה צוין הטרנד של שילוב נשי ומחוספס, שהפך כל כך פופולרי עכשיו. אחרי שנות המלחמה הקשות
נשים רצו לחזור להיות יפותחלם למצוא חן בעיני גברים, שנותרו מהם מעטים. שמלות קושטו בפרטים נשיים בצורה מודגשת - קשתות, סלסולים, קפלים ותבליטים. הם השלימו תלבושות כאלה עם חולצות מכופתרות סרוגות או ז'קטים, שדומים למעילי גברים בגזרתם.
אופנתי בברית המועצות בשנות ה -40 היה בגדים מתרחבים במותניים, האורך היה ממש מתחת לברך, חולצות נלבשו עם שרוולים תפוחים, מתחת לשמלות קיץ, כובעים גבוהים וטורבן, נשים סובייטיות אהבו את זה כל כך שאם זה לא היה אפשרי כדי להשיג אחד אמיתי, זה היה עשוי מצעיף. קשור בצורה מיוחדת, עם הקצות למעלה, וקשר בכתר. כיסוי ראש של נשים 1946-1948 - זהו כובע קטן עשוי במיומנות, אשר היו לו מטרות דקורטיביות בלבד. הם לבשו נס כזה, זזו לצד אחד, לאחת האוזניים. באופנת כובעים, יש אסימטריה מכוונת: למשל, נוצות וסרטים רק בצד אחד ...
לאחר VI הפסטיבל העולמי לנוער וסטודנטים, שנערך במוסקבה, הופיע בארץ fartsovschiki- צעירים יוזמים שמכרו בגדים אופנתיים שהביאו סטודנטים זרים. פעילותם הביאה זרם רענן לאופנה של ברית המועצות בשנות ה-50. אז היו חבר'ה!הם התלבשו בהיר וצעקני. אלמנטים אופייניים של הדימוי שלהם היו צינורות מכנסיים, ז'קטים עם כתפיים רחבות, עניבות הרינג ומטריות מקל. בנות אופנתיות לבשו חצאיות עד הברכיים שחיבקו את ירכיהן. סוודרי איילים היו פופולריים גם בקרב נציגים אלה של תת-תרבות הנוער הסובייטית הראשונה. הרגליים עוטרו בנעליים - נעליים נמוכות עם סוליות גומי עבות.
כי תעשייה קלה לא הצליח לעמוד בביקושעבור דוגמניות איכותיות, היית צריך לפנות לתופרות פרטיות או לתפור בגדים בעצמך. באותו זמן שיעורי תפירה לבנות הוכנסו בבתי הספר, ודפוסים מוכנים הופיעו במכירה. במקביל, המפורסם ספר "גזירה ותפירה",שהפך לשולחן עבודה במשך כמה דורות של נשות מחט סובייטיות.
אנו מזמינים אותך לצלול לעולם המופלא של הסטייל של שנות ה-40. רומנטיקה שלאחר המלחמה והתשוקה הכובשת ליופי ולנשיות - מה שעזר לגברות להישאר יפות, ללא קשר לנסיבות
אופנה מושפעת מאוד ממאפייני חייהם של אנשים. בתקופת שנות ה-40 נוצרו תמונות חדשות תוך התחשבות בדרישות שהמציאות הקשה הציבה בפני אנשים. שינויים קרדינליים בהיקפי תעשיית הטקסטיל, גירעון הולך וגובר, הגבלות צבאיות הותירו את חותמם על האופנה של אז.
תכונות של עידן שנות ה-40
המין ההוגן, שחווה אמנציפציה ומחסור בחומרים יפים, בסוף שנות ה-20, בקשר לסיום מלחמת העולם הראשונה, נשם לרווחה כאשר הופיעו בדים קלילים של יופי חסר תקדים, נעלי עור החלו להופיע בחנויות, מדגיש את היופי של הרגליים. מעצבי אופנה עשו תוכניות בהירות, כי אף אחד לא חשב על האסון הממשמש ובא - מלחמת העולם השנייה.
תמונות נשים בסגנון שנות הארבעים
למרות מצב הרוח אוהב השלום, שינויים פוליטיים אילצו מעצבים ואנשי מקצוע בתעשייה הקלה להתחיל שוב להסתגל לנסיבות אכזריות. לפאשניסטות של שנות ה-40 הייתה משימה קשה להישאר נשית ומושכת בתנאים של מלחמה אכזרית.
דוגמאות לדוגמאות, בדים וצבעים לבגדי נשים בשנות הארבעים משי, כותנה, עור וחומרים אחרים שימשו למטרות שאינן שלווים. מצנחים נעשו ממשי, כותנה שימשה לתפירת מדי צבא, עור שימש למעילים לטייסים. נערות צעירות ומטרוניות בוגרות נאלצו לוותר על מוצרי קוסמטיקה ואביזרים.
תכונות של בגדים בסגנון שנות ה -40
כדי להסתגל לרוח התקופה, הנשים נאלצו לנטוש את האלמנטים הדקורטיביים בבגדיהן: סלסולים וסלסולים הפכו לשם דבר, הן כבר לא תפרו חצאיות רחבות מעופפות ולא נעלו נעלי עור. אילו אלטרנטיבות היו לפאשניסטות של אותה תקופה קשה? ניתן לזהות ערכות מינימליסטיות על ידי התכונות הבאות:
זה היה העידן האפל הזה שנתן לנו:
ב"טרנד" סרגו דברים שמצילים אנשים מהקור. בשנות ה-40, נשים נאלצו ללמוד את המדע המסובך של שילוב דברים. נאלצתי להסתפק במועט, אבל לנשים היה רצון גדול להישאר אטרקטיביים. בשנים שלאחר המלחמה פתח כריסטיאן דיור את עולם הבגדים הנשי עם כתפיים צרות ומותניים דקות בפני הנשים במצוקה. עקבי סטילטו הופיעו, משגעים גברים בזמננו.
נעליים ואביזרים
כפי שכבר צוין, היה סט מינימלי של אלמנטים דקורטיביים בבגדים. לא היה דיבור על תכשיטים, אביזרים פופולריים הם צעיפים בצבעים מנוגדים. כובעים נעלמים בהדרגה, הם מוחלפים בצעיפים וצעיפים.
נעלי נשים ומגפונים משנות ה-40 הופיעו נעליים מעשיות - נעלי עור על טריזי שעם.
בגדים דמוקרטיים של שנות ה-40 והמודרנה
בגדים מינימליסטיים מושכים את תשומת הלב של נשים מודרניות. בתצוגות אופנה, לעתים קרובות ניתן למצוא שמלות בעלות אוריינטציה מינימליסטית שאינן משאירות נשים אדישות במעמד חברתי שונה.
אז שמלה עם צווארון תהפוך לחלק הכרחי במלתחה של סטודנטית צעירה או אישה בוגרת יותר שעובדת במשרד.
שמלות נשים עם צווארון לנשים עובדות משנות ה-40 חצאיות עיפרון צמודות ימצאו מקום בארון החורף והקיץ של כל אישה.
שמלת נדן שנבחרה היטב תדגיש את כבוד הדמות של כל אישה. נשים עם חזה בולט יכולות להרשות לעצמן לא ללבוש צווארון פתוח מדי. בנות עם קימורים נשיים ייראו אטרקטיביים בבגדים עם קווים ישרים.
במהלך שנות המלחמה, היה קשה לנשים לבחור אביזרים בצורה כזו שהתדמית נראתה שלמה. לאופנתיות הנוכחיות, לבושות בדברים צנועים, יש הזדמנות להשלים את התמונה עם עגילים בהירים, טבעת מקורית. נעלי עקב, תיקים הדומים לציוד צבאי יתקבלו בברכה. חרוזים יגיעו למקום.
בגדים בסגנון שנות ה-40 באוספים של מעצבים
במאה ה-21, מעצבים מרבים לכלול בקולקציות שלהם דברים שהם סימן לסגנון רטרו. גוצ'י, דונה קארן לא מתעלמות מצלליות פשוטות. מקסמארה הציעה חולצות מכופתרות, חצאיות מתחת לברך. מייקל קורס משך את תשומת לבם של פאשניסטות למעילים מצוידים, שמלות ממוסגרות בחגורה.
קראו על איך נראו השמלות של שנות ה-40 במאמר שלנו באותו השם: "".
כוכבים וסגנון רטרו
כוכבים רבים הם גם חובבי הסגנון של שנות ה-40. תלבושות כאלה מאפשרות לך להתבלט מהקהל, בעזרתם קל ליצור תמונה מקורית.קייט מידלטון משכה את תשומת לב המעריצים על ידי לבישת שמלה כפולה הדומה למדים. באסי פיליפס גילם את השחקנית אוליביה דה הבילנד בשמלת פסים.
סגנון הרטרו פופולרי בקרב אישים מפורסמים רבים.הוא אהוב במעגלים רחבים בשל המעשיות שלו והיעדר אלמנטים יומרניים.
למרות העובדה ששנות ה-40 היו תקופה קשה, הם נתנו לצאצאיהם דברים שנשים עדיין לובשות בהנאה. שמלות בגזרת A, חצאיות צמודות, שמלת חולצה - כל אישה מנסה להחזיק את כל התכונות האופנתיות הללו בארון הבגדים שלה. מעצבי אופנה רבים כוללים ברצון אלמנטים האופייניים לשנות ה-40 בקולקציות החדשות שלהם. בקולקציות הנוכחיות ניתן למצוא בגדים עם קווים ישרים, משלימים תחרה.
תחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת הייתה בצל של מלחמת העולם המתמשכת. סכסוכים צבאיים הם תמיד מבחן גדול לעולם האופנה. היחס לבגדים משתנה, תפיסת העולם מבחינת הצגת עצמו בעזרת דברים. המעשיות והעמידות באים לידי ביטוי בכל דבר. גורלם של אנשים משתנה ונציגי עולם האופנה אינם יוצאי דופן. רבים נאלצים להסתגל לנסיבות או להפסיק את פעילותם לחלוטין. אופנה שנות ה-40 - שנות ה-50 של המאה הקודמתהיה מלא באירועים עצובים ומשמחים כאחד.
תעשיית האופנה של כל המדינות המשתתפות במלחמה התערערה והייתה במצב מצער. בתי אופנה פריזאיים רבים נסגרו במהלך מלחמת העולם השנייה. ביניהם Maison Vionnet ומיזון שאנל . כמה מעצבים, כולל Mainbocher עבר לניו יורק. התוכנית בקנה מידה מלא של חינוך מחדש מוסרי ואינטלקטואלי של המדינה הצרפתית לא פסחה גם על עולם האופנה. הפריזאי המסוגנן הוחלף בדימוי של אישה אמינה ונערה אתלטית צעירה יותר בקנה אחד עם סדר היום של המשטר החדש. גרמניה השתלטה על יותר ממחצית מתעשיית האופנה כולה בצרפת, כולל בתי אופנה, ואף עלתה שאלת העברת האופנה הצרפתית לברלין או לווינה. נתפס הארכיון של לשכת המסחר היי אופנה, כולל רשימה נרחבת של לקוחות. המטרה של כל זה הייתה לשבור את המונופול שאיים לכאורה על הדומיננטיות של הרייך השלישי. באותה תקופה היו בצרפת 92 בתי אופנה.
היה מחסור קטסטרופלי בבד, כך שכדי לחסוך בכסף, אורך השמלה נעשה גבוה יותר ויותר. זה התרחב גם ללבוש קז'ואל וגם לבגדי ערב. מאז 1940, הוכנסה תקנה מסוימת, לפיה לא ניתן לבזבז יותר מ-4 מטרים של בד על מעיל, ולא יותר מ-1 מ' על חולצה. חומרים זולים החלו לשמש יותר ויותר, וטבעיים היו. מוחלפים במלאכותיים. אבל למרות זאת, הקוטור עשה הכל כדי לשמור על דגלה. הומור וקלות ראש הפכו לדרך העיקרית להגן מפני השלטונות הכובשים, הודות לכך, האופנה הצליחה לשרוד. בעוד שיש הטוענים שנשות נאציות עשירות תרמו לשימור האופנה הצרפתית, למעשה, הרישומים מראים שלקוחות בתי האופנה באותה תקופה היו שילוב של נשים פריזאיות עשירות, נשות שגרירים זרים, לקוחות הקשורים לשוק השחור ומספרות אחרות. פטרונים, ביניהם נשים גרמניות היו במיעוט. במהלך המלחמה עבדו בתי אופנה כמו ז'אק פאת', מגי רוף, נינה ריצ'י, מרסל רושה, ז'אן לאפאורי, מדלן ורמנט.
במהלך הכיבוש, הדרך היחידה של נשים להוסיף מגוון וצבע לתדמית האפורה שלהן הייתה כובעים. שמלה או חליפה יקרים להחלפה, אבל כובע הוא הזול ביותר. כמעט כל הכובעים היו טורבן, שניצב גבוה מעל הראש, שכן דגם זה התאים לצורת התסרוקת. תלתלים מוקצפים התרוממו או התאספו בלחמנייה, תחובים ברשת. בברית המועצות, תסרוקות כאלה נקראו "בית עלוב". וזה היה נכון, כי כדי לחסוך כסף, הם שטפו את השיער שלהם לא יותר מפעם בשבוע. מטרת כיסוי הראש לא הייתה להראות את השיער, אלא להסתיר אותו לחלוטין, וצורת הטורבן עשתה עבודה מצוינת.
אופנת הטורבנים הגיעה מהאיים הקריביים. בזמן המלחמה צרפת הייתה מנותקת מאמריקה, הצרכנית העיקרית של האופנה הצרפתית וארצות הברית הפנתה את עיניה למדינות הקריביות: קובה, פורטו ריקו, טרינידד וטובגו. נשים שעובדות במטעים במדינות אמריקה הלטינית קשרו פיסת בד כמו טורבן סביב ראשיהן כדי להגן על עצמן מפני השמש. ותודה לשחקנית הברזילאית כרמן מירנדה , מפורסמת בהוליווד, נעלי הפלטפורמה שהוא יצר עבורה הפכו פופולריות מאוד. מירנדה הייתה נמוכה (בערך 149 ס"מ) והפכה למקדמת אמיתית של נעליים כאלה. כדי להיראות גבוה יותר, היא ענדה פלטפורמה ועקב של כ-20 ס"מ, ועל ראשה טורבן. הטורבן נתפר משאריות הבד ולייצורו לא נדרשו חומרים או כלים מיוחדים, כמו לייצור כובעי לבד. בין הטוחנים החדשניים של אז היו פאולין אדם, סימון נאודט, רוז ואלואה ולה מונייה.
אריזות שונות פשטו, השימוש בחומרים זולים כמו עץ, קש, במבוק ופלסטיק הפך לנפוץ. עבודת היד חזרה לאופנה, רק שהפעם היא זולה. הפלטפורמה על הנעליים, כמו גם האביזרים, יכולה להיות מעץ. העור נעשה יותר ויותר בלתי נגיש, מכיוון שהוא נלקח לצרכי הצבא. לנשים, חגורת עור לא צריכה להיות רחבה יותר מ-3 ס"מ, על מנת לחסוך כסף. סגנון ה"טלאים", ששימש בעבר להכנת שמיכות בכפרים ומעולם לא באופנה עילית, הופך לפופולרי. אבל בגלל המצב הכלכלי הקשה, הוא נכלל בבגדי היומיום. נשים השתמשו בפנטזיה על מנת להיראות יפה ואלגנטית. אפשר להשתמש בסרט, שילוב של בדים ואפילו וילונות.
אלזה סקיאפרלי נאלצה לעזוב לארה"ב, אך היא לא סגרה את ביתה, אלא הפקידה את הניהול בידיה השוודית איירין דנה. באמריקה, אלזה הייתה עסוקה בהרצאות על אופנה בצלב האדום. בהיעדרה, הדוגמנית המובילה של הבית הייתה ורווארה רפונט, ילידת קייב, שהיגרה מרוסיה. לאחר שחרור פריז ב-1944, חזרה סקיאפרלי לצרפת, לביתה, אך במהלך היעדרותה הופיעו מעצבים צעירים שיכלו להתחרות בה. ב-1947 שכרה אלזה את האריסטוקרט הצרפתי הוברט דה ז'יבנשי לעבוד בבית.
יריבתה הקבועה של שיאפרלי, קוקו שאנל, סגרה את ביתה ב-1940. ובשנת 1944, כשפריז שוחררה, ברחה שאנל מצרפת כדי לא ליפול לדיכוי, שכן במהלך הכיבוש היה הפרש שלה קצין גסטפו. היא בילתה 10 שנים בגלות בשווייץ.
אחד מבתי האופנה המפורסמים היה הבית של מאדאם גרה, מעצבת צרפתייה שיצרה שמלות ישירות על הדגם, ללא דוגמאות. בצעירותה למדה פיסול וציור, בהם השתמשה בעבודותיה המאוחרות. ב-1933 היא פתחה את הסלון הראשון שלה, אותו סגרה בתחילת המלחמה ב-1940 ועזבה עם משפחתה לדרום צרפת מפריז הכבושה. אך בשל המצב הכלכלי הקשה היא חזרה לפריז והמשיכה לעבוד. היא ניסתה בכל כוחה להתנגד למגבלות שהציבו הגרמנים. היא בזבזה יותר בד ממה שהיה מותר, סירבה לשרת את מאהבות הנאצים, והציגה קולקציה בצבעים הלאומיים של צרפת בתצוגת אופנה לנאצים. ובשנת 1943 נסגר ביתה של מאדאם גרה בשל חריגה ממגבלת הבד ובגלל התנגדות לרשויות. מאדאם גרה שוב ברחה וחזרה לפריז רק ב-1945, לאחר שחרורו. בשנת 1947 הוענק לה לגיון הכבוד כסמכות המוסרית של האומה. למרות העובדה שהדגמים שלה היו שונים לחלוטין מאלה של דיור, היו לה מעריצים רבים. וילונות, בדים רכים - זה מה שהבדיל את השמלות שלה מאחרות. כמה מהלקוחות של מאדאם גרה היו אלזה טריולט וליליה בריק.
שחקניות מפורסמות רבות של אותה תקופה תרמו לפיתוח האופנה. ריטה הייוורת', מרלן דיטריך, קתרין הפבורןהיו מאוד פופולריים והיה להם סגנון ודמיון משלהם. מחוסר תחרה יפה, דברים בשנות ה -40 היו גזומים לעתים קרובות עם חתיכות פרווה. שועל הכסף, שגדל בארצות הברית ובסיביר, היה פופולרי מאוד. כל אישה חלמה על צווארון שועל כסף או בום. הצבעים בבגדים היו בעיקר כהים: חום, בורדו כהה, כחול כהה. מטעמי פרקטיות בלבד, לא היה צורך לכבס בגדים כהים לעתים קרובות. אחד הבדים הכי אופנתיים בזמן המלחמה היה קרפ (בד צמר מט), וחליפה פופולרית מאוד הייתה השילוב של ז'קט ושמלה. הסגנון הרלוונטי ביותר של עידן המלחמה היה: כתפיים מלאות רחבות, חגורה המדגישה את המותניים, חצאית ישרה, כיסי תיקון. כל זה היה הפרטים של מדי הצבא. כתחליף לעור שהיה בשימוש בעבר, עורות זוחלים באופנה: פיתון, תנין ולטאה. זהב נתפס בבנקים ופריטי זהב הפכו נדירים למדי. אביזרים היו עשויים מתכת מבריקה, ופרטים בעלי נושא צבאי ברור נכנסו לאופנה, כמו שרשראות, מנעולים, תיקי בנדולייר. ייצור האביזרים והתכשיטים ירד ובעלי המלאכה הכינו לבד כפתורים ועיטורים שונים.
בית האופנה שווה, המפורסם מאוד בסוף המאה ה-19, איבד את הפופולריות שלו ושנות ה-40 הפכו לשקיעת האימפריה שלו. הקוטורייר הראשי של צרפת במהלך המלחמה היה לוסיאן ללונג, נשיא הסינדיקט של פריז לאופנה עילית. והמעצב הראשי בבית ללונג היה כריסטיאן דיור, מעצב שני - פייר בלמיין. אחרי המלחמה הם יפסיקו ויפתחו את בתי האופנה שלהם. כריסטיאן דיור ב-1947 יציג את הקולקציה הראשונה שלו בשם "קינג", שמאפייניה יהיו חזה עם קו תחתון, מותניים של צרעה וחצאית רכה. צללית שעון החול, המורכבת מג'קט - בר וחצאית קרינולינה עד הקרסול, כבשה את העולם כולו.
זו הייתה חזרה לאחר המלחמה לנשיות ולמותרות שלפני המלחמה, וגם סימנה את תחייתה של האופנה העילית הצרפתית. הפופולריות של דיור גדלה במהירות, חוץ מזה, פרסומות מסוימות תרמו לכך, עורך האמריקני הרפר'ס בסאר, כרמל סנואוהיא אמרה שזה "מראה חדש!". כך נולד הסגנון. מראה חדש. זה נחשב לבזבז על ידי רבים, שכן הרבה בד נכנס לחצאיות בסגנון הזה, ועדיין הייתה מערכת קלפים. חלק מהשמלות נדרשות בין 16 ל-100 מטרים של בד וטול. בנוסף, נדרשו גרביונים מתאימים וחזיות טובות.
יחד עם זה, כריסטיאן דיור השתמש בכפתורים פשוטים מאוד. הוא האמין שכפתורים שחורים רגילים עם 4 חורים הם שיא האלגנטיות. למרות שבבית דיור ייצרו גם חליפות בסגנון צבאי, אולי לנשים עובדות אמריקאיות שהמשיכו להיות צרכניות אקטיביות של אופנה צרפתית.
בשנת 1947, צעיר פייר קרדןשהתחיל את דרכו כאמן תיאטרון. ובשנת 1950 הוא פתח בית אופנה משלו. שנה לאחר מכן, הוא הראה את קולקציית בגדי הנשים הראשונה שלו, ובשנת 1957 התקבל לסינדיקט האופנה הגבוהה. הוא היה זמר בגדים עתידני. יצירת תמונות חיות, לא היה אכפת לו במיוחד מהיופי של הדמות הנשית. צלליות מלבניות הסתירו את כל הפגמים. הבימוי האוונגרד היה המוטו של עבודתו.
אבל קרדין היה לא רק היוצר של האופנה העתידית, אלא גם יזם מצוין. הוא היה הראשון שמכר את יצירותיו במחיר נמוך יותר כחלק מצורה חדשה של מכירה מוכנה ללבישה. בשיתוף פעולה עם בתי מסחר, הוא הציג את האוספים שלו בשמו הפרטי, אך במדיניות מחירים נוחה יותר. על כך, בשנת 1959, הוא גורש מהסינדיקט על הפרת הכללים והורדת תדמית ההוט קוטור. אבל קרדין התגלה כבעל חזון ולאחר זמן מה, מעצבים רבים הלכו בעקבותיו.
כריסטובל בלנסיאגה, מעצב ספרדי, אחד מהקוטוריירים המפורסמים של אותה תקופה. הוא החל את הקריירה שלו עוד בשנות ה-30, עבר לצרפת. ב-1937 פתח את בית האופנה שלו והמשיך בפעילותו עד שנות ה-60. עבור הספרדים, בלנסיאגה הוא היום "גיבור לאומי". תלבושות בלנסיאגה יקרות מאוד, החל מ-10,000 דולר ומעלה. אחד הפרטים הבולטים של התלבושות שלו הוא נוכחות של פפלום, פופולרי בלבוש ספרדי.
שנחאי הפכה לאחת מבירות האופנה במהלך המלחמה, שכן באותה תקופה חיה בה אוכלוסיה בינלאומית מאוד: הצרפתים, הבריטים ומהגרים רוסים רבים. היו הרבה בתי אופנה שנפתחו על ידי מהגרים מרוסיה, ונשים רבות עבדו בקברטים, תיאטראות, מסעדות ועקבו בקפידה אחר החידושים. עבור היפנים שכבשו את סין, האופנה האירופית הייתה תגלית אמיתית.
בתקופה שלאחר המלחמה הייתה תעשיית ההלבשה כולה במצב עגום. מעצבי אופנה כבר מזמן נמצאים במצב צפוף וחיסכון מוחלט בכל דבר. כדי למלא את פערי העלויות, ברגע שנוצרה ההזדמנות, החלו מעצבים להשתמש יותר בבד. חידוש שהופיע בשנים שלאחר המלחמה הוא קפלים. חצאיות עיפרון ישרות בזמן המלחמה פינו את מקומן לחצאיות מתרחבות הרבה מתחת לברך. גברים חזרו מהמלחמה ובגדי הנשים קיבלו כיוון חדש. היא שוב נאלצה להיראות מושכת, נשית וסקסית. מגיעה תקופה של אלגנטיות, גוונים רגועים שלא מפחידים גברים.
החל משנת 1947 נכנסו לאופנה כובעים קטנים במקום טורבנים ובמקום עקבים רחבים ונעלי סטילטו לפלטפורמה, שבעקביהם הוכנסו סיכות מתכת שנלקחו מבניית מטוסים. בעידן המראה החדש, כל גווני הפודרה העדינים הפכו לאופנתיים. צורה חדשה של משקפיים בצורת "שנטרל". בעולם האופנה העילית מתחיל "תור הזהב".
בסוף שנות ה-40 נולדה בברית המועצות תת-תרבות יוצאת דופן, שהיא קהילה של צעירים המחקים את אורח החיים האמריקאי. בשנת 1949, לאחר פרסום ה-D.G. Belyaev, במגזין "תנין" פוילטון בשם "Dandies" שם זה התבצר היטב בכיוון חדש. התנועה התפשטה בכל הארץ והמשיכה להתקיים עד תחילת שנות ה-60. צעירים הביעו גישה שלילית כלפי המערכת הקיימת, ערכי המוסר וכל אורח החיים. הם נבדלו משאר האוכלוסייה בעיקר במראה הבהיר והיוצא דופן שלהם, בתסרוקות המורכבות ובתמונות מסוגננות, שבגינן הם זכו לביקורת רבה מצד אזרחים צייתנים ואף נשאו באחריות פלילית. סטיליאגי קידם מוזיקה לועזית, אמנציפציה, שיא השיק היה לבישת בגדים זרים, שהושגו בקושי רב ועל כך, כתגובה, קיבלו יחס מזלזל כלפי עצמם. למרות כל המכשולים, החבר'ה נשארו חיוביים, יצירתיים לגבי המראה שלהם, אנשים בהירים ועליזים.
המוזיקאי המפורסם אלכסיי קוזלוב אומר:
"לחבר'ה הייתה הבעה חסרת משמעות כזאת בעיניים. לא בגלל שאנחנו אידיוטים. רק שאם היינו חושפים את עינינו, אם היינו מסתכלים על מה שאנחנו מרגישים, כולם היו רואים כמה אנחנו שונאים אותם. היה מחיר לשלם עבור המראה הזה. שם פישלנו".
בשנת 1949, האופנה עשתה סיבוב חדש בגרמניה, הסלון המוכן ללבישה הראשון נפתח בדיסלדורף. זו הייתה ההתחלה של הייצור ההמוני של בגדים והדמוקרטיזציה האמיתית של תעשיית האופנה. עם עליית ה-pre-a-porter בשנות ה-50, מבחר הסגנונות, הבדים, הצבעים התרחב בצורה מדהימה, מה שאפשר לספק את הצרכים של כל אישה.
האופנה של שנות ה-50 נבחנה באופטימיות, יוקרה ונשיות. תכשיטי זהב ושמלות ערב מעוטרים בחרוזים ואבני חן חזרו שוב. למרות העובדה שנשים היו רעבות להתקדמות, רבות מהן עבדו וכבר נסעו במכוניות בעצמן, הן קיבלו את הדימוי הנשי בשמחה. קוטור חווה רנסנס משהו. מחוכים קטנים, מותניים צרים ודקולטה פעיל. לאורך שנות ה-50, נשים עדיין העדיפו אופנה צרפתית.
חוזר לפריז לאחר תום המלחמה אלזה סקיאפרלי. הצבע החדש שלה הוא פוקסיה, מאוד בהיר ופעיל. אלזה הייתה מקדמת ציור סוריאליזם וזה בא לידי ביטוי חזק מאוד באוספים שלה. הבגדים של Schiaparelli עוצבו לנשים צעירות, אנרגטיות ועצמאיות שלא היו זרות לדרך לבוש חדשה ופזרנית. אבל אחרי המלחמה, גברים פחדו מנשים כאלה וצבעים עזים מדי הפחידו אותם. לגברים נמאס להילחם, הם אהבו נשים יפות ורגויות יותר לבושות בצבעי פסטל. זה מילא תפקיד מכריע בגורלה של אלזה, מכיוון שבעקבות דרכה היא איבדה את הפופולריות הקודמת שלה ובשנת 1954 עזבה את עולם האופנה, באמתלה של הולדת שתי נכדותיה, שיריבתה הקבועה קוקו שאנל הייתה להפליא. שמח לגבי.
הקוטוריירים המפורסמים ביותר של אותה תקופה היו קריסטובל בלנסיאגה, הוברט דה ז'יבנשי ופייר בלמיין. ב-1951 שינתה בלנסיאגה לחלוטין את הצללית: הרחיבה את הכתפיים ושינתה את קו המותניים. ב-1955 עיצב שמלה - טוניקה, שעד 1957 הפכה לשמלה - חולצה. ועד סוף 1959, זה נגמר בקו האימפריה, שמלות ומעילים בגזרה גבוהה חתוכים כמו קימונו. בלנסיאגה נבדל מהרבה קוטוריירים בכך שהוא יכול היה ליצור דוגמניות בעצמו מתחילתו ועד סופו, שכן בגיל 12 הוא התלמד לחייט.
הוברט דה ז'יבנשיפתח את בית האופנה הראשון שלו ב-1952 ועשה התזה בבדים מעורבים. נפתחו בוטיקים בציריך, רומא ובואנוס איירס. הוא כונה אדם בעל טעם רב ואלגנטיות מאופקת. בין לקוחותיו היו אודרי הפבורן וג'קלין קנדי. בגיל 25 הוא הפך למעצב הצעיר והמתקדם ביותר בסצנת האופנה הפריזאית. הקולקציה הראשונה של ז'יבנשי נקראה "בטינה גרציאני" על שם דוגמנית פריזאית צעירה באותה תקופה. הבדים שבהם השתמש לא היו יקרים, אבל הוא משך לקוחות עם מקוריות העיצובים שלו. ז'יבנשי תפר כמעט את כל התלבושות לגיבורות של אודרי הפבורן. היא הייתה המוזה שלו. לאחר מותה של אודרי, ג'יבנשי החליטה לעזוב את עולם האופנה.
פייר בלמייןפתח את בית האופנה שלו ב-1945. אבל הוא החל לזכות להצלחה גדולה רק מ-1952. בלמיין שמר על הסגנון של פריזאי אלגנטי עם מגע של זוהר, והוא גם שלט בצורה מופתית בשילוב היצירתי של בדים ושילובי צבעים עדינים. לקוחות ביתו היו תומכי אלגנטיות, גזרות פשוטות ומראה טבעי יותר.
ב-1953 הם מתחילים את פעילותם באיטליה אוטביו ורוזיטה מיסוני. השנה הם פותחים את סדנת הסריגה הקטנה שלהם וזו הופכת לנקודת המוצא להולדת מותג חדש. בשנת 1958 הם מציגים את הקולקציה הראשונה שלהם בחנות כלבו במילאנו תחת המותג מיסוני. היא זכתה לסיקור הולם בעיתונות והפכה פופולרית בקרב הציבור. בתמיכת העורך הראשי של כתב העת אריאנה, אנה פיאג'יוהעסק פרח. מיסוני התחילו בעיקר בייצור בגדי ספורט וחיפשו את הדרך שלהם, את הזהות הארגונית שלהם במשך כעשר שנים. העשורים הקרובים יהיו תקופת הזוהר של המותג הזה, ופסים ססגוניים - זיגזגים בסגנון אתני יהיו כרטיס הביקור.
לאחר עשר שנות גלות, היא חזרה לעולם האופנה קוקו שאנל. היא הייתה אז כבר כבת 70. היא שנאה את המראה החדש והציגה מספר רעיונות לציבור, שלימים הפכו לגולת הכותרת של התדמית שלה. אלו הם תיקי קווילט על שרשראות מתכת, חליפות באריגה גדולה עם שרשראות זהב, תכשיטים מבריקים, חולצות משי פרחוניות, כפתורים וכפתורים מונוגרמים, שמלות ערב ופרוות, מחרוזות ארוכות של פנינים. אבל האוסף הראשון שלאחר המלחמה היה כישלון ופיאסקו.
הציבור תפס את הדוגמניות כמיושנות ומנותקות מרוח הזמן. אבל לפעמים הגורל מביא הפתעות מדהימות, וזה בדיוק מה שקרה לדוגמניות של שאנל. תקופה זו עלתה בקנה אחד עם אמנת מטוסי ורשה, שאפשרה לנשים ולגברים לקחת עמם רק 20 ק"ג של מטען. וכמובן, שמלות נפוחות בסגנון המראה החדש לא התאימו ליותר ממזוודה אחת. והחליפות של שאנל היו מצוינות להובלה בכמות מסוימת. בשנת 1955, הציבור קיבל את הרעיונות של שאנל ואימץ אותם.
אחת ההמצאות של שאנל הייתה שרשרת שנתפרה על החלק התחתון של הז'קט מהצד הלא נכון, כך שחלקו התחתון של הז'קט לא עלה למעלה. הבטנה צריכה להיות בדיוק באותו גוון כמו הז'קט עצמו, לא צריך להיות גבול. אורך החצאית מעולם לא עלה מעל הברכיים, שלדברי שאנל היו המקום הכי מכוער בגוף האישה. קוקו שאנל לא ידעה לצייר או לתפור, אבל היא תמיד עשתה את כל האבזור בעצמה.
בשנת 1959, המצאת הלייקרה חוללה מהפכה בעולם האופנה. זה שינה את היחס לתחתונים במובנים רבים והוביל לשינוי מבנה של התעשייה הקשורה לייצור תחתונים. צבעים בהירים פרחוניים של בדים עם דפוסים מודפסים נכנסו לאופנה. והבדים הפופולריים ביותר היו טפטה ואורגדי, כי הם שמרו היטב על צורת השמלה. הקו האדום לאורך כל שנות ה-50 הוא הנושא של מותרות ראוותנית, שאנשים כל כך התגעגעו אליו במהלך המלחמה. נושא הרפיה הפך פופולרי, משהו שכולם לא יכלו להרשות לעצמם לפני זמן מה. זה התבטא בדוגמאות ימיות על בד, יישומים על תיקים בצורת קונכיות ודגים. סן טרופז הופכת לאתר הנופש האופנתי ביותר שאליו נוהרים כל הפלייבויים.
בהוליווד, נוצר סגנון מיוחד של זוהר, שקודם על ידי מרילין מונרו, גרייס קלי ולורן בקול. כמה מעצבי אופנה האמינו ששמלה המוצגת על המסך תיראה על ידי מיליונים, בהשוואה לדוגמניות במגזינים. לכן, זוהי השקעה רווחית יותר של עבודתם והם שיתפו פעולה באופן פעיל עם אולפני סרטים. הם לא ניסו לעקוב אחר כל הסגנונות של פריז האופנתית, אלא ניסו ליצור גרסה משלהם לקלאסיקה, שאמורה להיות נצחית. פרוות, פאייטים, חומרים יוקרתיים, שיפון שימשו ליצירת תחפושות. הדגם עם צווארון עמוק על הגב היה פופולרי, השחקנית בשמלה כזו נראתה מרשימה מאוד. המעצבים המשפיעים ביותר בהוליווד באותה תקופה היו אורי קלי, וויליאם טרווילה, טראוויס בנטון וגילברט אדריאן.
שנות ה-50 הן ניצחון של צבע ואבנים, לא תמיד אמיתיות, אבל העיקר שהן זורחות. בשנת 1953, צעיר איב סן לורן, ולאחר מותו הפתאומי של דיור, הוא הופך למעצב האופנה המוביל של הבית. בשנת 1957, איב סן לורן הציג צללית טרפז חדשה לאופנה. הדגם ה"הומני" הראשון בו אישה יכולה לאכול. הצללית הזו תעבור בצורה חלקה לתוך שנות ה-60, אבל תרכוש צליל חדש.
בשנת 1959 יתקיים אירוע משמעותי במסגרת ברית המועצות. 12 דוגמניות אופנה צרפתיות ו-120 דוגמניות לבוש בראשות איב סן לורן יבקרו בבירת המדינה. כל 14 תצוגות הקולקציה יתקיימו בדלתיים סגורות, כאשר הקהל שלהן יהיה בכירים ונציגי הטקסטיל והתעשייה הקלה. במהלך מספר ימי שהייה, האוסף יוצג במספר מפעלים במוסקבה, וכן יטוס לארכנגלסק.
תערוכת שמלות משנות ה-40-1950 "ממלחמה לשלום" מהאוסף של אלכסנדר וסילייב 23 ביולי 2013
בשבוע שעבר הביא היסטוריון האופנה המפורסם אלכסנדר וסילייב לריגה בפעם החמישית תערוכה של שמלות מהקולקציה שלו. למה דווקא בריגה? ובכן, הוא אוהב את העיר הזאת, אל תקנא! 
אלכסנדר וסילייב עם ליים Vaikule בפתיחת התערוכה. תמונה kasjauns.lv
הפעם התערוכה מוקדשת לאופנה של 1940-1950 ונקראת "ממלחמה לשלום". ולמרות שאפשר יהיה להתפעל מקולקציית השמלות עד סוף ספטמבר, לא יכולנו להתאפק וכבר ביום ראשון הזה רצנו למוזיאון לאמנויות דקורטיביות, שם מתקיימת התערוכה.
אני מתנצל על איכות התמונות - לא ניתן היה להפעיל את הפלאש.
התערוכה מתחילה בשמלות מימי המלחמה - די צנועות, ללא סלסולים. שמלת ערב קרפ ג'ורג'ט זו נוצרה בארצות הברית בשנת 1940. 
בירת האופנה - פריז - נכבשה על ידי הגרמנים ובתי אופנה רבים נסגרו. התערוכה מציגה את השמלות של אותם בתים שהצליחו לשרוד בתקופת הכיבוש - לנווין, נינה ריצ'י, בלנסיאגה, שיאפארלי, וכן עבודות של מתלבשות עלומות אך מוכשרות. שמלת קיץ לבנה זו תפורה ממפת פשתן (צרפת, 1943-1945). 
השמלה, סרוגה מצמת משי, נראית די מודרנית. 
נעלי פלטפורמה, כובעים גבוהים ומאוד אקסטרווגנטיים, שיער רשת דייגים ושפתון אדום בוהק היו ארסנל צנוע אך יעיל של אמצעים של נשים להילחם על תשומת הלב של גברים באותה תקופה. 
שמלת קוקטייל משי מודפסת ירוקה הייתה שייכת לבלרינה אידה רובינשטיין (צרפת, 1940). 
שימו לב: לנעל יש תג של הצלב האדום. 
שמלת ערב סאטן רקומה עם פנינים ופאייטים של Lanvin, 1940 
הסגנון ה"צבאי", שהוכנס לארון הפאשניסטות ב-1939, התבטא בכתפיים המרופדות של שמלות וחליפות, ברצועות כתפיים, כפתורים גדולים וחגורות. 
שמלת כלה בזמן מלחמה. 
ושמלת הכלה הזו היא כבר שנים שלווה שלאחר המלחמה. 
אוסף השמלות שלאחר המלחמה מתחיל בתמונה זו. לאחר תום המלחמה, ב-1947, נפתח בפריז בית אופנה חדש "כריסטיאן דיור", שהציע לנשים צללית חדשה "לוק חדש". היו הרבה נשיות וחן במראה הסקסי הזה. חצאיות רחבות וארוכות מתרחבות בשמש שולבו עם קורז'ים וז'קטים נמשכים מטה במותניים, כמו גם כתפיים ומחשוף משופעים. לפי וסילייב, שמלות ה-New Look לקחו בין 16 ל-100 מטרים של בד. 
שמלת קוקטייל זו, רקומה בפאייטים, הייתה שייכת לנסיכה מצרית, אשתו של קיסר איראני. 
שמלת קונצרט ממלתחה של הזמרת עלמה קוגן (לונדון, 1953-1955). 
שמלת נשף מטול עם אפליקציית קטיפה (מרוקו, 1953-1955). 
שתי השמלות הבאות הן האהובות עליי בתוכנית הזו. למרות שניסים אחרים הם טובים! 
אביזרים לנשים בסגנון אלזה סקיאפרלי, סוף שנות ה-40 - תחילת שנות ה-50. 
אבל את השמלה הזו של נורל תראה בתמונה הישנה למטה (אנגליה, המחצית הראשונה של שנות ה-50).
שמלת קוקטייל ניילון מקופלת (אוסטרליה, 1955). 
שמלת קוקטייל הטפטה היא גם היא מאוסטרליה. 
כובעים שלאחר המלחמה שונים מאוד מכובעים מימי מלחמה, לא? 
מעיל חורף עשוי סאטן ואסטרחן מבית האופנה כריסטיאן דיור. 
ובכן, כנראה זיהיתם מיד את התחפושת הזו? ברור שזו שאנל! 
שמלת קוקטייל כסופה מטול רקומה באבני חן (איסטנבול, 1956-58). היה שייך לאשתו של חבר הפרלמנט הטורקי. 
שמלת קוקטייל טפטה מפוספסת Balmain. 
שמלת קונצרטים סאטן משי עם כיסוי גיפור, בבעלותה של הזמרת האנגלית אלמה קוגן (1955). 
שימו לב לשם הסבון! 
ברצוני להוסיף כי התערוכה מכילה צילומים רבים של כוכבות הקולנוע המבריקות של אמצע המאה העשרים - מרילין מונרו, ליז טיילור, ג'ינה לולובריגדה וסופיה לורן, וכן חומרי וידאו מארכיון הסרטים התיעודי של לטביה.
באופן כללי, אם אתה בריגה בקיץ הזה, הקפד ללכת לתערוכה זו. היא ייחודית!
לחפש
אנו עשויים להודיע לך על מאמרים חדשים,