לרוב חובבי הרדיו יש דרך משלהם לייצר מעגלים מודפסים, מושחזים לאורך זמן, ואולי שנים. במאמר זה אני רוצה לשתף את ה"מתכון" שלי בתקווה שהוא יעניין אנשים אחרים העומדים בפני הכנת מעגל מודפס בבית מאמצעים מאולתרים. המאמר עצמו הוא הדרכה קצרה גם לעצמך וגם אולי לאנשים אחרים ונראה כמו סוג של הוראה שלב אחר שלב עם המחשה של כל שלב. נתחיל עם הרכיבים הדרושים.

רכיבים נדרשים

• photoresist - אני משתמש שנקנה בaliexpress
• מסכת הלחמה אחת - נקנתה גם מ-aliexress
• אפר סודה - להמסת פוטורסיסט לא חשוף
• סודיום פרסולפט - לחריטת PCB
• סרט שקוף להדפסה במדפסת - במקרה של הדפסת לייזר על הסרט להיות יציב תרמית
• מוט גרפיט - עדיף לקחת את ליבת הסוללה
• אזמל - אזמל שימושי להפליא שנקנה בaliexpress
• רולר גומי - קיבל את זה ממחסנית מדפסת לייזר ישנה
• foil textolite - לייצור מעגלים מודפסים
• סרט דבק - סרט דבק דק רגיל
• מנורת פלורסנט אולטרה סגול 40w - נקנתה על ידי בaliexpress
• זכוכית 3-4 מ"מ - ללחיצת פוטומסכות
• סרט lavsan - אתה יכול לקנות אותו בחנויות מזכרות, זה אותו סרט שבו פרחים עטופים
• מיכלי פתרון
• ניצני כותנה
• צמר גפן או צמר גפן
• אֲצֵטוֹן
• כפפות לטקס

ייצור PCB

ראשית אתה צריך לעשות מסכות צילום, אני עושה את זה בתוכנית KiCad, שומר את התבניות בפורמט svg ואז מדפיס אותן דרך InkScape. פעם אחת שמרתי את הקובץ בפורמט pdf ופשוט הדפסתי אותם, אבל נאלצתי לנטוש את האפשרות הזו בגלל הדיוק הנמוך של גישה זו. יש לשמור את המסיכות עצמן כ:

• פוטומסכת של רצועות מודפסות - נגטיב מראה
• מסכת הלחמה - מראה חיובית

להדפסה אני משתמש במדפסת לייזר קונבנציונלית, ללא הגדרות נוספות אני מדפיס על סרט שקוף מיוחד למדפסות לייזר. כתוצאה מכך, אנו מקבלים 2 פוטומסכות

כפי שאתה יכול לראות, אני מכין כמה עותקים של התבניות, כדי שאחר כך אוכל לבחור את הטוב ביותר. השלב הבא, במקרה של הדפסה במדפסת לייזר, הוא דחיסת הטונר, מכל האפשרויות שניסו הסתפקתי באבקת גרפיט רגילה. לשם כך אנחנו צריכים מוט גרפיט, שעדיף לקחת מליבת הסוללה, אבל היה לי עיפרון בהישג יד, ועם אזמל אנחנו מכינים שבבי גרפיט קטנים מאוד

קח מקלון צמר גפן, ובזהירות רבה, בלחץ מינימלי, התחל לשפשף את שבבי הגרפיט על פני הטונר, כתוצאה מכך, הטונר צריך להיות מכוסה בציפוי מבריק של גרפיט

מסיכות פוטו מוכנות, הניחו אותן בצד והמשיכו ישירות למעגל המודפס. אני ממליץ לעשות את כל העבודה עם המעגל המודפס עם כפפות גומי כדי למנוע שומן להגיע על פני הלוח. אנחנו חותכים את הלוח בגודל הנדרש, ומשאירים כחצי ס"מ מהאזור הטכנולוגי משני הצדדים, שיועיל לנו בעתיד ליישום מסכת ההלחמה. אנחנו שוטפים את הלוח בזהירות רבה מתחת למים, אני שוטפת אותו עם סבון ידיים רגיל. חתכנו גם את חתיכת הפוטורסיסט הרצויה עם שוליים.

קח סרט דבק, הדביק אותו לפינה הפנימית של הפוטורסיסט והסר בזהירות את הסרט הדק

לאחר מכן אנו שמים את הפוטו-רזיסט על המעגל המודפס, ואוחזים ב-photoresist ביד אחת, מגלגלים אותו עם רולר, כאן אנחנו צריכים קצת מיומנות, אבל כתוצאה מכך אנחנו צריכים לקבל ציפוי אחיד ללא בועות אוויר. אם האוויר עדיין נכנס פנימה, ניתן לנקב אותו במחט דקה, להסיר אותו בצורה זו, אך עדיין עדיף להסיר את הפוטורסיסט לחלוטין ולנסות שוב

לאחר מכן אנו לוקחים לוח מעגלים מודפס עם פוטו-רזיסט, שמים עליו את הפוטומסק שלנו עם פסי טונר למטה, ממקמים אותו ולוחצים עליו עם זכוכית. שמנו את מנורת ה-UV בגובה של 20 ס"מ ומדליק אותה למשך 5 דקות. התמונה לא מוצגת, אבל אני מכסה בנוסף את העיצוב הזה בקופסת קרטון, מכיוון שאור UV מזיק לגוף

לאחר 5 דקות נקבל את התוצאה הבאה

אז אנחנו צריכים להסיר את סרט lavsan, בשביל זה אנחנו מכניסים את הלוח שלנו למקפיא למשך 2-3 דקות, ולאחר מכן אנחנו מוציאים את הלוח, מדביקים את פינת הלוח עם סרט ומסירים את הסרט. אנחנו עוזבים את הסרט, הוא יועיל לנו בעתיד

אנחנו מכינים תמיסה של אפר סודה, על הלוח הזה לקחתי בערך חצי כפית סודה והמסתי אותה בכ-200 מ"ל מים. אנו מורידים את הלוח לתוך התמיסה ומנגבים את פני השטח עם צמר גפן מעת לעת. לאחר כ-10 דקות, אנו שוטפים אותו תחת מים זורמים ומקבלים לוח שבו נשאר רק הפוטורסיסט המואר

אנחנו מכינים תמיסה של נתרן פרסולפט, מכיוון שהתמיסה היא כמעט חד פעמית, אז אני מכין בדיוק כמה שצריך לכבישה אחת, במקרה שלי זה שוב בערך חצי כפית לכל 200 מ"ל מים חמים. תחריט לוקח בערך 20-30 דקות, את התמיסה צריך לנער מדי פעם, אני גם מנגב את הלוח עם צמר גפן בתהליך התחריט

אנחנו מקבלים את התוצאה הזו

המשימה הבאה היא להסיר את הפוטורסיסט המיותר ממילא, לשם כך אנו מפילים טיפת אצטון על פני הלוח ומכסים אותו בניילון מיילר, אותו הסרנו לפני תחריט הלוח, לאחר 30 שניות הפוטורסיסט יתחיל להתקלף

הסר את הסרט ונגב אותו עם צמר גפן יבש, תוך הסרת כל הפוטורסיסט.
PCB מוכן

יישום מסכת הלחמה

לפני מריחת מסכת ההלחמה, יש להסיר היטב את הלוח, לשטוף ולייבש. יתרה מכך, יש לייבש אותו היטב, הטקסטוליט עצמו יכול לשמור על חלק קטן מהלחות, ולכן חשוב להקדיש תשומת לב מיוחדת לייבוש. במקרה שלנו, נשתמש במסכת הלחמה ירוקה חד-רכיבית שנרכשה מ-aliexpress. שימו לב שזמן החשיפה של מסכה בצבע שונה עשוי להשתנות ויש לבחור בנפרד.
אז, חתכנו 2 חתיכות זהות של סרט לאבסן, גדולות מהלוח שלך, מניחים חלק אחד על משטח שטוח, שמנו לוח מעגלים מודפס מעל, ומדביקים סרט דבק לאורך הקצוות, מטפסים על הלוח בכ-3-4 מ"מ (זוכרים את התחום הטכני שהוזכר בתחילת המאמר?). במקרה זה, הקלטת משחקת 2 תפקידים

כשהמסכה התפשטה על הלוח, הסר את הזכוכית, שים את הפוטומסק מעל ולחץ אותה בחזרה עם הזכוכית. מזיזים בזהירות את הזכוכית, אנו חושפים את הפוטומסק בהתאם למגעי המעגל המודפס

לאחר מכן שמנו את כל ה"כריך" הזה מתחת למנורת UV למשך 60 דקות. לאחר הזמן המתאים, אנחנו מוציאים את הלוח שלנו, מסירים את הזכוכית, הפוטומסק וסרט הלבן, לוקחים צמר גפן ומנגבים את המסכה שלא התקשה באור UV, מסירים את סרט ההדבקה, ולבסוף מנגב את הלוח בצדדים. יש לציין שיש אנשים ששוטפים את הלוח מתחת למים עם חומר ניקוי, אבל במקרה שלי, אני פשוט לוקח צמר גפן יבש ומנגב את פני השטח. כמו כן, יש צורך, בנוסף, ללא זכוכית, לשים את הלוח מתחת למנורת UV למשך 60 דקות כדי לתקן לחלוטין את מסכת ההלחמה.
לאחר 60 דקות נוספות, מסכת ההלחמה מוכנה.

תודה על תשומת הלב, הכל מצב רוח טוב.

עם כל לוח מפעל, ההבדל העיקרי יתפוס מיד את העין שלך: כמעט בכל לוחות המפעל, המסלולים מכוסים בשכבת הגנה כלשהי, רק רפידות מגע נשארות בחוץ. שכבה זו יכולה להיות ירוקה, אדומה, כחולה ולפעמים אפילו שחורה או לבנה. אז מה זה, ולמה זה נחוץ?

ציפוי זה נקרא מסכת הלחמה, והוא נועד להגן על המסלולים מפני תחמוצות, קצר חשמלי מקרי והתחממות יתר של הטקסטוליט במהלך התקנת האלמנטים. בנוסף לכך, הרכבה של אלמנטים על לוח מכוסה במסכת הלחמה הרבה יותר נוחה: ההלחמה אינה נמתחת לאורך המסלולים. אם הפרטים אטומים עם מייבש שיער, אז זה נכון על אחת כמה וכמה. כן, והלוח עם מסכה נראה הרבה יותר אטרקטיבי.

כרגע, שלושה סוגים של מסכת הלחמה זמינים לחובב הרדיו:

• חד-רכיבי (עם ריפוי UV).
• דו רכיבי.
• סרט יבש.

המסכה החד-רכיבית שמציעים חברינו הסינים הקטנים היא למעשה צבע תיקון. למשל, מאוד נוח לה לכסות את המקום שבו מחזירים את הפסים. לא, היא משמשת גם כמסכה, במקרה הזה אין צורך בתנור (ובכל מקרה צריך מנורות UV), אבל מבחינת חוזק הוא עדיין מאבד לשני רכיבים. יש גם מסכת הלחמה חד-רכיבית אמיתית, אבל היא הרבה פחות נפוצה.

מסכת הסרט דומה מאוד לפוטורסיסט הן במראה והן בעקרון העבודה איתה. כן, כן, ניתן להכין ציפוי מגן גם מפוטו-רזיסט, אבל במציאות זה רק מראית עין שאין לה חוזק כימי ולא מכני. זה גם די נדיר, די יקר, והכי חשוב, דרוש למינציה ואקום לעבודה מן המניין (להתאמה מלאה של המסכה למשטח הלוח).

האופטימלי ביותר מבחינת יחס מחיר / איכות היא מסכת הלחמה דו-רכיבית. אפשר לרכוש אותה לפי משקל, מה שהופך את המסכה למשתלמת עוד יותר.

כן, מיסוך הלחמה הופך את תהליך ייצור ה-PCB לאינטנסיבי אף יותר, גוזל זמן ודורש כלים וחומרים חדשים. אבל אחרי הכל, חובב רדיו אמיתי לא צריך לעמוד במקום, רכישת מיומנויות וידע חדשים זה תמיד טוב.

כרגיל, אנו מחלקים את תהליך ייצור הלוח לשלבים:

קידוח חלקי עבודה, יישום פוטו-רזיסט, חשיפה, פיתוח, תחריט.כל השלבים הללו נדונו בעבר. אולי מישהו יופתע מהעובדה שהשלב הראשון הוא קידוח, בדרך כלל עשינו את זה כמעט בסוף, אבל במקרה הזה החורים נקדחים על ידי מכונת CNC, והסדר יהיה בדיוק זה. נדבר על הכנת קבצים למכונה ויצירת לוח איתה, אבל בינתיים ניקח את זה כמובן מאליו.

ריק קדוח, מצופה פוטו-רזיסט.

הכנה לפני חשיפת פסים.

בתמונה השנייה ניתן לראות שלצד תבנית המסלול ישנה תבנית נוספת (למעשה יש יותר מאחת). זוהי התבנית עבור מסכת ההלחמה. על פי עקרון העבודה איתה, המסכה אינה שונה בהרבה מהפוטו-רזיסט. זהו בדיוק אותו חומר רגיש לאור, עם הבדלים קלים: הוא מורכב משני מרכיבים והוא נוזלי.

מסכת ערבוב.לפני מריחת המסכה מערבבים את הקומפוזיט והמקשה בפרופורציה מסוימת, למשל למסכת FSR-8000 - 3:1 לקומפוזיט יש את צבע הציפוי, והמקשה לבן.

למצב, כאשר לא הייתה מספיק מסכה במהלך היישום, יש השפעה מדכאת מאוד על הנפש, מה שאומר שיש צורך לחשב את הכמות שלה. למעשה, הכל פשוט כאן: עבור 1 דצימטר מרובע של הלוח (10 * 10 ס"מ), 2 גרם של המסכה מספיקים עם שוליים. כמובן שהכל תלוי בעקביות ובשיטת המריחה, אבל אני מדברת על מצב שבו המסכה לא מדוללת בכלום (די עבה), ומונחת דרך רשת מיוחדת באמצעות מגב. כן, מעט מאוד הוצאות.

לדוגמה, גודל החסר שלנו הוא 6.5 ס"מ על 4.5 ס"מ. אנו רואים את השטח בדצימטרים: (6.5 ס"מ * 4.5 ס"מ) / 100 = 0.2925 dm². אנו מאמינים כי 0.3 dm², במקרה שלנו עדיף לעגל כלפי מעלה. אנו רואים את כמות המסכה: 0.3 dm² * 2 גרם. = 0.6 גר' זוהי כמות המסכה המוגמרת. מכיוון שאנו מתערבים ביחס של 3 ל-1, אז 0.6 גר'. / 4 חלקים \u003d 0.15 גרם - משקל חלק אחד. אז ל-3 חלקים מהחומר המרוכב יש משקל של 0.45 גרם, וחלק אחד של המקשה - 0.15 גרם. אנחנו מתערבים.

אין שום דבר רע בעובדה שהקומפוזיט הוא מאיות הגרם יותר ממה שהוא צריך להיות. אבל אם אנחנו מדברים על מצב שיש יותר ממשהו, אז רצוי מאוד שזה יהיה מרוכב ולא מקשה. שוב, במאיות, לא יותר, יש להקפיד על הפרופורציות. לאחר מכן, לערבב את המסכה ביסודיות, ולהשאיר לכמה דקות. בינתיים נכין את הרשת.

יישום מסכת הלחמה.ישנן שתי דרישות למריחת המסכה: השכבה חייבת להיות דקה ואחידה בהכרח. אפשר כמובן לנסות להתמודד עם אמצעים מאולתרים (בדרך כלל משתמשים כאן בגלילי צבע, מרית לדיוס וכלי גינה אחרים), אבל עדיין הדרך הנכונה היחידה היא ליישם דרך רשת סטנסיל.

רשת סטנסיל היא חומר המושלם להנחת מסכה. אני משתמש ברשתות LM-PRINT (הקישור לחנות נמצא בטבלה למעלה). בסימון הרשת דרך שבר מצוין מספר החוטים לס"מ וקוטר החוטים במיקרונים. לדוגמא LM-PRINT PES 61/60 PW - 61 חוטים לס"מ, קוטר חוט 60 מיקרון. ככל שמספר החוטים נמוך יותר, כך המסכה על פני הלוח עבה יותר. ולהיפך.

לרשת במבצע ניתן למצוא מסגרות מיוחדות עליהן נמתחת הרשת הזו. במקרה שלי מדובר בצינור פרופיל רגיל של 18 מ"מ. דבק לרשת הוא מיוחד, נרכש באותו מקום כמו הרשת. ניתן לקרוא על המתח של הרשת מתלים בפינות הרשת מעלים אותה מעל חומר העבודה ב-3 מ"מ.

ההיקף של חומר העבודה מודבק על הרשת עם מסקינטייפ. בואו נכין שני חלונות בבת אחת: למסכה ולמסך משי. גומי מגב הוא גם מיוחד, ונרכש באותו מקום כמו הרשת.

את המסכה המוכנה מורחים בשכבה אחידה בצד אחד של הלוח. לאחר מכן, בתנועה אחת בטוחה, הוא נמשך לאורך חומר העבודה עם קצה של מגב הממוקם בזווית. העיקר לא להפסיק בעת הגשת הבקשה. כמובן שצריך כאן ניסיון ועם הזמן התוצאה רק תשתפר. ולאימון אפשר להשתמש במשחת שיניים למשל.

ייבוש מסכת הלחמה.צעד חשוב מאוד. הלוח הריק במהלך ייצור מסכת ההלחמה יש זמן לבקר את הכבשן פעמיים. בפעם הראשונה לייבוש מקדים ובפעם השנייה לאשפרה סופית. וההבדל היחיד הוא הטמפרטורה. אם הייבוש מתבצע בטמפרטורה של 75-85 מעלות צלזיוס, אז שיזוף ב-150-160 מעלות צלזיוס. נחשו מה קורה אם תעברו את טמפרטורת טרום הייבוש? כן, המסכה סוף סוף תתקשה, ואי אפשר יהיה לשטוף אותה עם פתרונות מתפתחים כלשהם. נקבל לוח עם מסכה יפה ואחידה, שממש לא מתאימה להלחמה, מאחר ששכבת המסכה מוצקה. נותר רק לזרוק אותו, וזהו כל המחזור ממריחת הפוטורסיסט ועד ללוח המוגמר, למעשה. חבל? כמובן. לכן אנחנו מאוד מקפידים על ייבוש. כמובן שעדיף להפקיד משימה כזו בידי היחידות המיועדות לכך. יש לי תנור לזה, עם בקר PID מותקן בו. ייבוש מוקדם אורך בדרך כלל 30-55 דקות. העיקר שהמסכה לא תידבק לאחר הייבוש. יתר על כן, בזמן שהוא חם, השפעה כזו יכולה להיות, אבל כאשר הוא מתקרר, הוא אמור להיעלם.

חשיפת מסכת הלחמה.זה שונה מהפוטו-רזיסט רק בזמן החשיפה, אחרת הכל בדיוק אותו דבר. המסכה שלילית (כמו הפוטו-רזיסט, מה שהיה מואר מתפלמר), מה שאומר שאנחנו סוגרים רק את רפידות המגע. לאחר מכן, אנו מציגים.

פיתוח מסכת הלחמה.שוב, הכל כמו עם פוטו רזיסט. אפילו הפתרון זהה, לכן, לאחר פיתוח הפוטורסיסט, אנחנו לא שופכים אותו החוצה, אלא משתמשים בו הלאה. וגם אחרי שהמסכה פותחה, זה יעזור, פיתח איתם דפוס משי ונשטוף את הרשת מהמסכה. אני רוצה לשים לב לזה: אם המסכה מבריקה, הברק הזה יכול להינזק בקלות במהלך הפיתוח, ולכן, באופן אידיאלי, אסור לגעת בכלל במשטח הלוח. עם זאת, אם הכל נעשה נכון, המסכה מופיעה בקלות רבה.

מריחת משי.באופן עקרוני, סימון אלמנטים על הלוח אינו הדבר הדרוש ביותר. אם ללא מסכת הלחמה במקרים מסוימים זה די משעמם, אז ייעוד האלמנטים הוא רק נוחות בעת הרכבת המכשיר. אז בואו נשים את התווית. כדי לעשות זאת, השתמש באותה מסכה, פשוט בחר את הצבע הכחול.

הערה

אם הסימון מוחל באותו צד של מסכת ההלחמה, יש להקשיח אותה למשך 15 דקות לפחות בטמפרטורה המתאימה. אם תמרחי שכבה חדשה על מסכה שאינה שזופה, הממס הכלול במסכה יפגע בשכבה הבסיסית. המסכה נשארת על הלוח, אבל פני השטח שלה נסדקים. במיוחד אם צבע המסכה להדפסת מסך הוא לבן, סדקים אלו נראים בבירור בסופו של דבר.

יש לנו סימון בצד ההפוך ולכן מותר ליישם ללא ייבוש. באותו אופן, אנו ללוש את המסכה הכחולה ולהחיל אותה על החלק האחורי של הלוח.

ייבוש מסך משי.בתנור למשך 45 דקות בטמפרטורה של 75-85 מעלות צלזיוס.

תצוגת מסך משי.אנחנו צריכים רק את ייעוד האלמנטים, מה שאומר שאנחנו משתמשים בתבנית שלילית.

פיתוח משי.

ייבוש סופי.זה מבוצע בטמפרטורה של 150-160 מעלות צלזיוס למשך 45-75 דקות. בטמפרטורה זו, המסכה מקבלת את החוזק הסופי שלה.

בזמן שהקרש מתייבש, אפשר לשטוף את הרשת מהמסכה. זה מטופל בקלות על ידי תמיסה לפיתוח אפר סודה וספוג כלים.

חיתוך קרש.כמובן, זה בכלל לא הכרחי לעשות את זה בעזרת מכונה, אבל מכיוון שהוא קדח חורים, אז תן לו גם לחתוך לאורך קו המתאר.

פחחות.יש כאן גם תכונה אחת: לאחר התנור, הנחושת על רפידות המגע מתחמצנת, ולא כל כך קל לפח אותה. אבל זה מתוקן בקלות רבה, מספיק להוריד את הלוח למים למשך דקה, שאליו מוסיפים חומצת לימון. אנו משתמשים בו עבור תחריט, כך שזו לא בעיה. מספיק חצי כפית עד חצי כוס מים, והנחושת תהפוך נקייה ומבריקה.

אז סדרת המאמרים על ייצור מכשירים הגיעה לסיומה. כפי שהבטחתי, עברנו כברת דרך. כמובן, הייצור אינו מוגבל לשיטות הנחשבות, נושא זה נרחב מאוד. אבל, אני מקווה, הרעיון הכללי של המחזור מאפשר לך לשרטט.

ישנם עשרות שנים בין הטכנולוגיה הראשונה והאחרונה. אבל גם זה לא העיקר. ביניהם יש יצירה ענקית של כל עולמם של חובבי רדיו. יצירה מלאה בניסויים, ניצחונות וטעויות, כי רק מי שלא עושה כלום לא עושה טעויות. אל תפחדו לשאול שאלות, להתנסות ולשתף בחוויה שלכם (אם כי לא תמיד מצליחים). הניסיון הזה בהחלט יהיה שימושי למישהו אחר, אחרת זה לא יכול להיות.

כל טוב.

בתחילת דצמבר, ניסיתי לעשות דפוס משי, וזה היה לבן, עבור הלוח. להלן המאמצים שלי בתחום זה.

מיד היה ברור שרק פוטו-רזיסט שלילי סרט יבש שימש כשבלונה, מכיוון שהתעצלתי להתעסק בהדפסת משי מלאה, ואני לא מכיר דרכים אחרות ליישם שבלונה למחשב.

השלב הבא היה בחירת החומר לצבע. ניסיתי כל מיני גואש, צבעי טקסטיל ועוד הרבה דברים, אפילו דבק סיליקט עם סיד. רק תערובת אחת עברה את כל הבדיקות והדרישות: דבק הגנה אווירית + טיטניום לבן.

והדרישות היו כדלקמן: צבע לבן טהור, עמידות מלאה לטמפרטורות של עד 350-400 מעלות, עמידות מלאה למים, ממיסים וחומצות, מוליכות לא חשמלית, חוזק מכני (אין להסיר את הציפורן בשום מאמץ).

במקום לבן טיטניום אפשר להשתמש באבץ, אבל לא מצאתי אותם.

ניסוי הניסוי הראשון: מסכת פוטו-רזיסט פשוטה, מעורבבת PVA עם סיד "לפי העין", מרחה אותה לתוך הסדקים בפוטורסיסט, ניגבה אותה עם ספוג עם מים. ומטעינים בתנור בחום של 250 מעלות למשך 10 דקות. אבל, אבוי, שכחתי את הלוח בתנור! התעוררתי כשסירחון נורא כבר התפשט בדירה. הנה התוצאה.

שימו לב שהדפס המשי שרד!

נסיון שני

מסכת פוטו רזיסט:

מריחה ראשונית בתערובת (אני מורחת עם מרית גומי):

הוא עזר במים, הלך שוב עם מרית:

ייבשתי אותו מעט, הסרתי את הפוטורסיסט על ידי הרתחה בתמיסת סודה ולתנור. תוֹצָאָה:

בעיות

1) Photoresist לא יכול ליצור קווים של 0.1 מ"מ! אולי פשוט יש לי פוטורסיסט מטופש כזה, אולי מכשיר להארת עקומה, אבל פסים של 0.1 מ"מ הם קשים, כמעט 50/50. אני בכלל לא מכיר מישהו שיעשה רצועות של 0.1 מ"מ בשיטת הצילום. וכל האלמנטים של המסכה כברירת מחדל זהים לחלוטין. אתה צריך לעשות את כולם 0.15 מ"מ ביד.

2) כמעט בלתי אפשרי להסיר את הפוטו-רזיסט ולא לפגוע במסכת הצבע! ניסיתי להסיר את הפוטורסיסט בדרכים שונות, אבל הדרך העדינה ביותר למסכה, למרבה הפלא, התבררה כפשוט הרתחה של הלוח בתמיסת סודה רוויה. בכל מקרה, במקומות מסוימים הפוטו-רזיסט נדבק ל-PVA וכאשר מסירים אותו, יורד עם מסכה.

3) מילוי, כפי שאתה יכול לראות, יוצא רע.

פתרונות אפשריים

בעיה 1: ערוך את המסכה לעובי קו של 0.15-0.2 מ"מ לפני ההדפסה, או השתמש בפוטו-רזיסט ברזולוציה של 0.1 מ"מ או פחות, ככל שדק יותר כך טוב יותר, עם תאורה טובה (ללא תאורת צד),

בעיה 2: ייבשו את הקרש 5 דקות בתנור בחום של 100 מעלות או עם מייבש שיער חם מאוד, ואז המסכה תיצמד לקרש חזק יותר. אין צורך לנסות לקרוע את כל פיסות הפוטו-רזיסט מהמסכה, תנו לה להישאר, אחרי התנור אפשר לקלף אותה. הוא otkolupyvaetsya היטב - מוכח.

בעיה 3: אין. לא למלא והכל. במיוחד בקצוות.

לא בדקתי את הפתרונות האלה - כבר התעצלתי.