בניית דפוס שמלה: טכניקה איטלקית כדרך הקלה ביותר ליצור דפוס טוב. הרכב תלבושות
שמלת נדן מסוגננת צריכה להיות נוכחת בארון הבגדים של כל אישה. בהתאם לחומר הנבחר, פרט המלתחה הזה יכול להפוך גם לתכונה של מלתחה עסקית וגם לשמלה ליציאה.
הוא תפור לפי הדוגמה הבסיסית של השמלה. בניית דוגמה לבסיס השמלה היא שלב חשוב בלימוד עיצוב בגדים. תהליך זה דורש טיפול ועקביות, אז אני מציע לצפות בסרטון על בניית דפוס לבסיס השמלה.
שיעור וידאו:
הכנת חיתוך
לפני , איך לבנות דפוס שמלת נדן, אתה צריך לקחת את המידות שאתה צריך לעבודה. המדידות הדרושות עם ערכים מוכנים ניתנות בטבלה עבור המדגם. בשדה "ערך", הזן מידות משלך:
כדי למנוע אי דיוקים בביצוע מידות, אני מצרף גם טבלת מידות אופייניות המשמשות את מערכת החיתוך האיטלקית. ניתן להוריד אותו בחינם מהקישור:
(הורדות: 123)
מערכת המדידה אינה שונה מהכללים הסטנדרטיים. שיטת הבנייה האיטלקית מאפשרת לך להשיג צללית סמוכה של השמלה.
כמו כן, לעבודה, תזדקק לטבלה של מרווחים להתאמה חופשית, הניתנת בתמונה:
הערה: כדי לבנות שמלה, אנחנו צריכים ערך עלייה של מעלה אחת.
בניית דפוס שמלה
אז, בניית התבנית מתחילה עם הגדרת נקודה A בפינה השמאלית העליונה של הגיליון. בהמשך מנקודה זו למטה אנו דוחים את הקטע המחושב בנוסחה: גודל / 24 + 0.2 ס"מ. שמנו t. V. מרחק זה יהיה שווה לעומק קו הצוואר על הגב.
ואז שוב מת' א' נסוגים למטה 4.5 ס"מ ומניחים את ת' B1.
לאחר מכן, אנו מוצאים את עומק חור הזרוע ואת המיקום של נקודה C, כלומר, מנקודה A למטה, אתה צריך להפריש קטע השווה לגובה / 8 + גודל / 24.
לאחר מכן, נמצא את המיקום של נקודה D - הערך של ה-DTS, שגם הוא מופרש מנקודה A.
כעת, מהת"ד המתקבל, אנו מניחים את ערך המידה של ה-WB ומקבלים את ת"ה.
אנו מוצאים את הנקודה F האחרונה על ידי הפרדת t. A קטע השווה למידת DP.
כעת אנו מסמנים את קו הצוואר. לשם כך, מ-T.A ימינה, אנו מציירים קטע ששווה לגודל / 6. שמנו את t.G.
שוב, מת' א' לימין, נשרטט קו שעליו נסמן את ת'.
נפנה ל- t. C. מימין לו אנו מניחים את הקו שעליו אנו מוצאים את המיקום של t. C1. פלח CC1 \u003d OG / 4 + 1/4 עלייה בחופש ההתאמה (PSO).
כעת, מנקודה D, שמנו בצד גם את נקודה D1 מימין, שנמצאת במרחק שווה ל-OT / 4 + 3cm (tuck) + 1/4 PSO.
אנו מוצאים את המיקום של נקודה E1, לשם כך, מימין מנקודה E, אנו מפרידים קטע ששווה לערך OB / 4 + 1/4 PSO.
נקודה F1 נמצאת באותו מרחק מנקודה F כמו נקודה E1 מנקודה E, כלומר EE1 = FF1.
אנו מחברים את הנקודות C1, D1, E1 ו-F1 בקו חלק. יש לנו את קו התפר הצדדי מוכן.
צייר קו מ-T.N ומטה. במפגש עם הקטע CC1 מתקבלת נקודה I. במרחק של 4.5 ס"מ מנקודה H שמים את הנקודה L על אותו קו. מחברים את הנקודות L ו-B1:
אנו מאריכים את קו B1L ימינה. אנו מוצאים את המיקום של נקודה L1 עליו. המרחק В1L1 שווה ל-ШП/2. אנו מחברים את t.G ו-t.L1.
מ-t I לאורך הקו HI אנו מודדים 5 ס"מ כלפי מעלה, ימינה 0.3 ס"מ. אנו מקבלים T.M. אנו מציירים קו חלק, מחברים T.L1, T.M ו-T.C1. זהו קו הזרוע. מ-t.L1 לאורך קו חור הזרוע, מדדו למטה 9 ס"מ. שמנו חריץ, שיהיה סימן בקרה לתפירה בשרוול.
אנחנו פונים לעיצוב של הטאק. לשם כך, נמצא את המיקום של נקודה R על ידי חלוקת DD1 לשניים. צייר קו מאונך מהנקודה המתקבלת למעלה ולמטה. ממקום ההצטלבות עם CC1 יורדים 2 ס"מ ונשים t. R1. למטה מת' R אנחנו יורדים 14 ס"מ ומקבלים את ת' R2. בקו DD1 נדחה את הקטעים RR3=RR4=1.5 ס"מ. אנו מחברים t. R1, t. R3, t. R2, t. R4 עם קו ישר.
דפוסי גב מוכנים:
אנו מתחילים בבניית החצי הקדמי של השמלה. שוב שמנו את t.A, שממנו שמים את הערך Height / 8 + Size / 24. קיבל ת"ש זה עומק הזרוע.
מקטע AD שווה לערך של DTS, מקטע DA1 שווה לערך של RTA.
אנחנו מקבלים t. ב, דחיית מ-t. A1 למטה את הערך גודל / 6 + 1 ס"מ.
אנו מוצאים את המיקום של נקודה G. היא ממוקמת במרחק שווה לגודל / 6, משמאל לנקודה A1. צייר חוצה מזווית GA1B. מצא את מיקום B1 על החצייה. A1B1 = גודל / 6 + 0.5 ס"מ. אנו מציירים את קו הצוואר, מחברים t.G, t.B1, t.B.
מ-t.D לאורך קו AD למטה, אנו מפרישים את הערך של מדידת WB ומגדירים את t.E. לאחר מכן, אנו מוצאים את המיקום של t.F. AF \u003d DP.
אנו ממשיכים את הקו הישר A1G שמאלה ומניחים עליו t.H. המרחק A1H שווה ל-ШС / 2 - 1 ס"מ
משמאל לנקודה C במרחק השווה ל- OG / 4 + 1/4 PSO, אנו קובעים את הנקודה C1.
מנקודה D לשמאל מניחים בצד את נקודה D1, שנמצאת במרחק של קטע השווה ל-OT / 4 + 3cm (tuck) + 1/4 PSO.
EE1 \u003d OB / 4 + 1/4 PSO
אנו מחברים את הנקודות שנמצאו בקו חלק ומקבלים את הקו של התפר הצדדי:
צייר קו ישר מ-t.H ומטה. במפגש עם CC1 שמים את נקודה I. במרחק של 7.5 ס"מ מנקודה H שמים את נקודה L.
צייר קו ישר מ-t.L לשמאל. אנו מוצאים את המיקום של נקודה L1. לשם כך, בציור האחורי מודדים את הקטע GL1 ובציור החזית מנקודה G מניחים בצד את הקטע באותו גודל עד שהוא נחתך עם הקו המצויר מנקודה L.
הקטע A1N שווה לערך המדד VG. משמאל לנקודה N נשים את נקודה N, שנמצאת במרחק של TsG / 2.
על הקו GL1 שמנו את t. G1, יורד מ-t. G מטה למרחק שווה לגודל / 10 + 0.5 ס"מ.
אנו מציירים קו מאונך לקטע GL1 ונשים את t. G2 במרחק של 1.6 ס"מ מ-t. G1.
אנו משרטטים קו בין t.G2 ו-t.N1. למעלה מת' N1 אנחנו נסוגים 7.5 ס"מ ושמים את ת' N2. מנקודה זו אנו מציירים מאונך לקו הישר G2N1 באורך 2 ס"מ. 
אנו מודדים את אורך הקטע G2N1 ומציירים קו באורך זהה מנקודה N1 כך שיעבור דרך הנקודה הקיצונית של הניצב. בסוף שמים t. G3.
בשרטוט האחורי אנו מודדים את ערכו של הקטע GL1 ומשרטטים קו ישר מנקודה G בשרטוט החזית באותו אורך, בעוד שהקו הזה חייב לעבור בנקודות G2 ו-G3. בסוף השורה שמנו t. L2. אנו מוחקים את הקו בין t.G2 ל-t.G3.
אנו מוצאים את המיקום של t.M על הקטע IН. לשם כך, אנו נסוגים כלפי מעלה מ-t. I ב-5 ס"מ. T. M1 ממוקם מ- t. M לשמאל במרחק של 2 ס"מ.
כעת נשרטט קו חלק בין נקודה C1, נקודה M1, נקודה L2. זהו קו הזרוע. מת' L2 אנחנו יורדים 9 ס"מ ושמים סימון לתפירת השרוול: 
אנו ממשיכים לבניית הטאק. לשם כך, אנו מוצאים את המיקום של t.R בקטע DD1. DR = NN1. צייר קו ישר מנקודה R למעלה ולמטה. בקו N1R מת' N1 אנחנו נסוגים 2 ס"מ למטה ושמים את ת' R1.
P. R2 נמוך ב-10 ס"מ מ-P. R.
RR3=RR4=1.5 ס"מ.
אנו מחברים את הנקודות R1, R4, R2, R3 ומקבלים טאק.
התבנית מוכנה.
לדעתי, זו הדרך הכי מובנת לבנות דפוס. אבל כדאי לשקול כי עבור סוג אחר של דמות יש ניואנסים. אז, למשל, בעת בניית דפוס לשמלת ילדים, יש לא לכלול את הבנייה של tucks בציור. ולנשים במידות גדולות, יהיה צורך לבצע תוספות אחרות לחופש ההתאמה. כמו כן, טכניקה פופולרית היא בניית ציור על פי מולר.
בהתבסס על הדוגמה הבסיסית של שמלת נשים, בשיטות דוגמנות פשוטות, ניתן להגיע לסגנונות שמלה שונים לחלוטין זה מזה.
במקרה זה, ניתן לבצע מניפולציות עם השרוול של המוצר. אז, למשל, משמלת נדן רגילה אתה יכול לקבל שמלת קיץ אופנתית עם שרוול מקשה אחת:
דגם שמלה זה מתאים מאוד לנשים בעלות משקל עודף, מסתיר פגמים בדמות:
בעזרת הכישורים של בניית דפוס בסיסי, אתה יכול לתפור שמלת קיץ קלה לילדה.
שיטה פופולרית נוספת היא בניית דפוס לפי Zlachevskaya. באמצעות הטכניקה שלה, בעת בניית ציור, כל התכונות האישיות של הדמות נלקחות בחשבון. שיטה זו נחשבת למדויקת ביותר, למעט ההתאמה הבאה של המוצר.
למתחילים, זה יהיה שימושי ללמוד את השיטה הקלאסית לבניית דפוס בסיסי לשמלה ושרוול קבוע. מעבר מפשוט למורכב, בעתיד תוכל ללמוד איך לדגמן מוצרים עם שרוול ראגלן ואפילו בגדים עליונים עם בטנה.
עיצוב הבגדים הוא מכשיר, שהמאפיינים העיקריים שלו הם הצללית, החיתוך, המיקום היחסי של החלקים, הבנייה הקונסטרוקטיבית שלהם, סוג התפרים המחברים וחומרים.
הבסיס הבסיסי לעיצוב הבגדים הוא העיצוב הרציונלי של חלקיו העיקריים, אשר נוצר אחת ל-3-4 שנים, תוך התחשבות בטיפולוגיית הגודל המודרנית של האוכלוסייה והקצבאות האופטימליות. ניתן לבנות כל בנייה בשיטות שונות, המחולקות ל-2 מחלקות לפי אופי המידע הראשוני.
שיטות מחלקה ראשונה,המבוססים על שימוש במדידות בדידות של דמויות טיפוסיות, מרווחים, נתונים על חלוקה אופיינית של חלקים ושיטת עיצובם. שיטות של מחלקה 1 או שיטות בנייה משוערות כוללות דמה, שיטות חישוביות ועיצוב גרפי.
שיטות מחלקה ב'(הנדסה) מבוססים על מדידות ישירות של המעטפת והמשטח המפותח של המדגם - תקן הלבוש ומדויקים יותר. אלה כוללים שיטות של טריאנגולציה, מטוסי גזירה, קווים גאודזיים, קווי פריסה עזר, פיתוח פרטי לבוש לפי דוגמאות דגמים וכו'.
ניתן לחלק את תהליך בניית רישומים של חלקי לבוש פרוסים בשיטות מחלקה 1 לשלושה שלבים:
הנתונים הראשוניים לחישובים בעת בניית שרטוט של הבסיס הם מאפייני הממד של דמויות טיפוסיות והערכים של תוספות קונסטרוקטיביות להן, הנבחרות בהתאם לצללית, לחתוך המוצר המעוצב, לסוג החומר בו נעשה שימוש .
ההבדל העיקרי בין שיטות התכנון הוא שימוש בנתונים ראשוניים שונים בכמות ובשיטות קביעה וכן רצף בניית המסגרת הבסיסית ונוכחות חישוב ראשוני.
שיטה מזויפת
יצירת דגם וקבלת סריקות של פרטיו בהתאם לתפיסה האמנותית מתבצעת באמצעות אב טיפוס של המוצר על דמות אדם או על בובת ראווה. הדרך הניסיונית ליצירת מודל מאפשרת לקחת בחשבון באופן מלא את התכונות האנתרופומורפיות של דמות האדם ואת היכולת הטבעית של הבד להיווצר; אינו דורש חישובים כלשהם; מאפשר לבצע אב טיפוס נפחי חזותי של כמעט כל דגם, ללא קשר למורכבות. למרות הפשטות והנגישות לכאורה של שיטה זו, השימוש בה דורש טעם אמנותי טוב ומיומנות מקצועית רבה. הדיוק בהשגת סוויפים של פרטי לבוש אינו גבוה מספיק; השיטה גוזלת זמן ודורשת התאמות מספריות רבות בתהליך יצירת הבגדים.
שיטת הדמה משמשת בייצור תלבושות תיאטרליות, בדוגמנות ועיצוב בגדי נשים, בהם ניתן למצוא פרטים, תחפושות ווילונות בעלי צורה מורכבת, בעיצוב בגדים לדמות עם סטיות חריגות, בעיצוב של מוצרי מחוך. (איור 2.2).
יישוב - שיטות גרפיות
ההיסטוריה של הופעתן של שיטות עיצוב.
בשנת 1800, החותך הלונדוני מישל פיתח מערכת חיתוך בשם Drittel. המחבר חילק מחצית מהיקף החזה לשלושה חלקים שווים (1/3 לרוחב הגב, הזרוע והחזית). זה היה ה"רשת" הראשונה לבנייה גרפית של ציור עיצוב בגדים. על ידי חלוקת הציור המקורי לתאים עם אותו צד, אתה יכול להגדיל או להקטין באופן פרופורציונלי את הציור הזה כרצונך.
על בסיס שיטה זו נוצרת לאחר מכן מערכת חיתוך חדשה - סלולרית. במערכת זו, המלבן חולק בנוסף ל-6 חלקים נוספים ונבחרו 18 תאים קטנים בחלק העליון ו-2 גדולים בתחתית. זה איפשר לתקן את צורת הפרטים החתוכים בעת קנה המידה בגודל.
מאפיין ייחודי של טכניקת מולר ובנו הוא תמונת המראה של מיקום החלק האחורי והקדמי ברישום. טכניקה זו משתמשת בערכים של היקפים ורוחב מלאים. כדי למדוד את הדמות, נעשה שימוש בעקרון הטריגונומטריה הכדורית, ובניית שרטוטים של סוויפים בוצעה באמצעות סריפים של קשת על שלוש צלעות של משולשים. קודקודי המשולשים היו נקודות הצמתים של פרטי הבנייה, והצלעות היו המידות של דמות האדם. בשתי הגרסאות של המערכת הטריגונומטרית, נעשה שימוש במספר רב של מדידות, במיוחד קשתות.
ברוסיה היו המפורסמות ביותר מערכת הקואורדינטות של האחים לויטנוס ומערכת Lengridge. מערכות אלו סיפקו בניית שרטוט מנקודות בודדות שנמצאו על ידי בנייה גיאומטרית במערכת קואורדינטות מלבנית.
הפיתוח של ייצור המוני של בגדים דרש גישות חדשות לעיצוב. לקיחת מידות מהלקוח הפכה לבלתי אפשרית. מדידות של דמות ספציפית הוחלפו בחישובים המבוססים על תלות פרופורציונלית בתכונות הממדיות המובילות - היקף וגובה החזה (ראה איור למטה). זה הוביל להופעתם והיווצרותם של זנים של מערכת הקואורדינטות: מערכות חישוב-מדידה ויחסי-חישוב. הם התבססו על הרעיון שדמויות של אנשים באותו גודל וגובה ללא הבדל משמעותי במבנה הגוף יכולות להיחשב כנורמליות על תנאי ובאופן עקרוני, זהות.
לשיטת החישוב הפרופורציונלי היו זנים רבים והיא, כביכול, פיתחה את מערכות החיתוך הקודמות. השיפור הלך לכיוון של לימוד והתחשבות במבנה גוף האדם, מציאת חלוקה נכונה יותר של חלקים ורכיבים של המוצר, הכנסת ממדי הקרנה נוספים חדשים. שיטה זו הייתה בשימוש במשך שנים רבות, עד שהצטבר חומר במדידות אנתרופולוגיות המוניות, מה שהוכיח באופן משכנע שפרופורציות בגודל האדם אינן קיימות. מאז 1959, TsNIIShP עובדת על יצירת מתודולוגיה אחידה לעיצוב בגדי גברים, נשים וילדים (EMKO). ה-EMKO התבסס על שיטת החישוב והאנליטיקה, לפיה שרטוטי עיצוב נבנים על ידי פיתוחים גיאומטריים של קו המתאר המוחלק של דמות האדם עם תוספת להתאמה חופשית (CO) ועיצוב דקורטיבי.
החסרונות של טכניקה זו כוללים:
- סרבול של קונסטרוקציות גרפיות ונוסחאות חישוב;
- חוסר דיוק בבניית הבסיס;
- נדרשות הבהרות בתהליך ייצור אבות טיפוס;
- קושי בבחירת תוספות עבור CO.
טכניקות עיצוב בגדים מודרניות
ברוסיה, השיטה המאוחדת לעיצוב בגדים של מכון המחקר המרכזי של תעשיית הבגדים והשיטה המאוחדת לעיצוב בגדים לפי הזמנה, שפותחה על ידי המעבדה המרכזית לתפירה ניסויית ותפירה ( TSOTSHL) מבוססת על מתודולוגיית TsNIIShP ושונה ממנה על ידי החלפת נוסחאות חישוב בודדות במדידות של הדמות ופישוט מסוים של הנוסחאות.
לאחר מכן, פותחה השיטה המאוחדת לעיצוב בגדים של המדינות החברות ב-CMEA (1980-1986) (CMKO CMEA), המסכמת את חווית העיצוב של המדינות החברות ב-CMEA לשעבר ומדינות אחרות.
מתודולוגיית SEV ( EMKO SEV) - שיטה אחידה לעיצוב בגדים של המדינות החברות ב-CMEA, שאפשרה להפוך את הפיתוח של שרטוטי עיצוב לאוטומטיים ומהווה בסיס להרבה מערכות עיצוב מודרניות בעזרת מחשב. בשיטת EMKO SEV, נעשה שימוש בערכים של ההיקפים והרוחבים המלאים.
בשיטת חישוב-עיצוב גרפי שנוצרה על ידי מעבדת התפירה הניסיוני והטכנית המרכזית ( TSOTSHL) ההתאמה של הלבוש לדמותו של אדם מובטחת על ידי לקיחת 10-18 מדידות (מידות) ממנו.
בשיטות של TsOTSHL ו-EMKO SEV, בניית בסיס המבנה מתבצעת על פי מערכת המקטעים המבניים העיקריים, כל החישובים הדרושים של הפרמטרים של רשת הבסיס מתבצעים ישירות בתהליך בניית המבנה. צִיוּר.
טכניקה מודרנית מולר ובנושונה משמעותית מהקודמת. יש לו פחות מדידות באופן משמעותי ופותחו טבלאות לבניית חזה חזה, מותאמים לחזה לא סטנדרטי. מדידות איור הוחלפו בחישובים המבוססים על תלות פרופורציונלית בתכונות הממדיות המובילות. היתרונות של טכניקה זו הם חישובים מדויקים, בהירות בניית היסודות הבסיסיים, המאפשרת להשתמש בה בייצור תעשייתי של בגדים. החיסרון הוא מסורבלת הקונסטרוקציה, הדורשת חישוב וחוסר יכולת לבצע תיקונים לנתון לא תקני מיד בשרטוט.
שיטת עיצוב הבגדים התפתחה ב MTILP, מבוסס לא רק על השימוש בתכונות ממדיות של הדמות, אלא גם על התחשבות בנתונים על התפתחות משטחים של מודלים של דמויות טיפוסיות. טכניקת MTILP מאופיינת באופי הלא מסורתי של רצף הבנייה של צמתים בודדים של הציור, כולל ציור קווים של רשת הבסיס. החישוב המקדים במתודולוגיה אינו מודגש, ולכן המיקום של הקווים האנכיים והאופקיים הראשיים של רשת הבסיס נקבע על בסיס סדרה של חישובים שבוצעו ברצף בהתאם לרצף שלהלן:
נקבע כי עיצוב מסגרת הבסיס, הבנויה בשיטת EMKO SEV, מיועד לדמויות בעלות יציבה רגילה וכתפיים נמוכות. עיצוב מסגרת הבסיס לפי שיטת TsNIIShP עדיף לדמויות עם יציבה מיושרת. כתפיים נמוכות, ידיים מלאות ובלוטות חלב מפותחות. לפי TsOTSHL - עם יציבה מיושרת, גובה כתפיים תקין, ידיים דקות והתפתחות תקינה של בלוטות החלב. שיטה "M. מולר ובנו" עדיף לדמויות בעלות יציבה שפופה, כתפיים גבוהות והתפתחות חלשה של בלוטות החלב.
לפיתוח העיצוב של סריגים, המדויקת והמוצדקת ביותר היא הטכניקה שפותחה על ידי בית הדוגמניות לשעבר של All-Union of Models of Knitwear (VDMTI).מתודולוגיית VDMTI מתארת שיטה לחישוב ובניית פרטי המוצר באמצעות נוסחאות חישוב, בעיקר מהסוג הראשון, תוך התחשבות בקבוצת ההרחבה של הסריגים. זה מספק את המהימנות הגדולה ביותר של הקשר בין המדידות האישיות של הדמות לבין הקטעים המתאימים של הציור, מידה מספקת של דיוק של החישובים. אלמנטים של קונסטרוקציות גרפיות - ציור קו רשת הבסיס, קביעת מיקום נקודות העיצוב של הציור על ידי סריפים של קשתות ושיטת העקומות המעוקלות. מאפיין ייחודי של הרשת הבסיסית של ציור העיצוב של בגדי הכתף הוא נוכחותם של אנכיים נוספים העוברים דרך מרכז השכמות (בגב) ומרכז החזה (בחזית), והאופקי המקורי המקביל לקו הצוואר-כתף.
שיטות הנדסיות
- שיטת המשטחים הניתנים לפיתוח.
- שיטת טריאנגולציה.
- שיטת חיתוך מטוסים וקווים גאודזים.
שיטת טריאנגולציה
הטכניקה הכללית לבניית סוויפ טכני משוער היא שמשטח נתון מחולק לאלמנטים נפרדים ומוחלפים באלמנטים של משטחים הניתנים לפיתוח מותנה, אשר מפותחים לאחר מכן. דיוק הקירוב תלוי במספר האלמנטים השוברים את המשטח המעוקל.
שיטת מטוס חיתוך
הוצע בשנת 1954 על ידי A.I. איבנובה. שיטה זו היא אחד הניסיונות הראשונים להשיג פיתוח של פרטי לבוש באמצעות גיאומטריה תיאורית ורישום. כל קטע של החלק הנבחר של הדמות מושווה על תנאי למשטח גיאומטרי מתפתח ונפרס ברצף ומונח על מישור.
שיטה של קווים גאודזיים
מהות השיטה טמונה במודלים של מספר קווים גאודזיים על פני השטח בצעד נתון ובניית ברציפות התפתחויות של שטחי פנים נבחרים התחום בקווים גאודזיים במישור. שיטה זו מצאה מאוחר יותר את היישום שלה בסריקה, השגת מידע על הדמות.
שיטה לחישוב חלקי לבוש פרוסים על סמך דוגמאות דגם
המהות של השיטה היא שעל המשטח המפותח לאורך הצירים הגיאודזיים האורתוגונליים המקובלים, קבועים שני עיוות ניצבים זה לזה וחוטי ערב של קנבס רשת או חומר אחר. כאשר הרשת מיושרת לחלוטין עם פני השטח, החוטים של רשת זו יוצרים עליה רשת Chebyshev. ניתן להניח רשת כזו בצירים מלבניים במישור ולקבל סריקה משטחית. בעזרת רשת-קנבס מדמה רשת Chebyshev ישירות על משטח נתון, בכפוף לתנאים התיאורטיים לבנייתה ולהתאמה בו-זמנית של החלק על אותו משטח, תוך התחשבות בדרישות הטכנולוגיות.
טבלה 1 - שיטות עיצוב לבוש בסיסיות
| שם השיטה | מפתח | מַטָרָה | שיטות בנייה בשימוש | מספר תכונות מימדיות |
| שיטות חישוב וגרפיקה | ||||
| TSOTSHL | מעבדת ניסויים וטכנית מרכזית. | אוּמדָן; טכניקות גרפיות: יישום רשת הבסיס; - קביעת המיקום של נקודות בונות על ידי סריפים של קשתות; - בניית עקומות מעוקלות; -רדיוגרפיה. |
18 | |
| בונה של מדינות שונות במזרח אירופה | ייצור המוני | טריקים גרפיים: - ציור רשת בסיס של קווים בונים; |
28 | |
| MGUDT- האוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה לעיצוב וטכנולוגיה | ייצור המוני | - מבוסס על שימוש תכונות ממדיות של הדמות - קביעת המיקום של נקודות בונות של הציור על ידי סריפים של קשתות (שיטת רדיוגרפיה) |
26 | |
מולר ובנו |
ג.א. מולר | ייצור המוני וקטנות | מבוסס על שימוש במידות מיוחדות של דמויות נשיות; מאפייני המדידות, אינם תואמים את הנתונים של מודרני תקני עיצוב. | 17 |
VDMTI (שיטת עיצוב סריגים) |
לשעבר All-Union House of Knitwear Models | ייצור המוני | חישוב ובניית פרטי המוצר באמצעות נוסחאות חישוב מהסוג הראשון, קווים של רשת הבסיס; קביעת המיקום של נקודות העיצוב של הציור על ידי סריפים של קשתות ושיטת העקומות המעוקלות. | 25 |
שיטה מזויפת |
- | ייצור בהתאמה אישית | יצירת אב טיפוס על דמות אנושית או על בובת ראווה. | - |
שיטת הנדסה |
||||
שִׁיטַת מְשׁוּלָשׁ |
- | ייצור בהתאמה אישית | המשטח מחולק לאלמנטים נפרדים ומוחלפים באלמנטים של משטחים מפותחים על תנאי, אשר מפותחים לאחר מכן | - |
חיתוך מטוסים |
א.י. איבנובה | ייצור בהתאמה אישית | שיטות של גיאומטריה תיאורית ורישום | - |
קווים גיאודטיים |
- | ייצור בהתאמה אישית | דוגמנות על פני השטח של מספר קווים גאודזיים עם שלב נתון ובנייה רציפה של סוויפים של שטחי פנים נבחרים | - |
ניסית לבנות מבנים במחשב?
כמובן, רובכם יגידו שאתם משתמשים ב-CAD בשביל זה. אבל האם השיטה הזו זמינה תמיד? למשל בבית או באולפנים קטנים? עבור זה CAD הוא מאוד יקר.
במקרה זה, העורך הגרפי של CorelDRAW יכול לבוא לעזרתנו. זה יקטין את הזמן לבניית מבנים, יפשט את תהליך הדוגמנות ויחסוך ממך סרט אדום ועיפרון.
וגם להדפיס דפוסים (דפוסים) מוכנים בקנה מידה של 1: 1 במדפסת ביתית ללא עיוות.
יותר מ-500 בנאים ומעצבי אופנה כבר ניסו את זה בפעולה, אבל אתה רוצה?
בואו למיני-קורס "עיצוב חצאית ב-CorelDRAW" ותראו במו עיניכם את כל הכוח והיתרונות של השיטה הזו
מוּסתָרנעשה שימוש במקורות
- Koblyakova E. B. עיצוב בגדים עם אלמנטים CAD / E. B. Koblyakova, A. V. Savostitsky, G. S. Ivleva. מוסקבה: KDU Publishing House, 2007.464 עמ'.
- Kurenova S.V., Savelyeva N.Yu., עיצוב בגדים: ספר לימוד לאוניברסיטאות. רוסטוב על הדון: הפניקס, 2003.480 עמ'.
שלום!
במאמר זה, אני מציעה לך להכיר את טכניקת החיתוך האיטלקית Modellismo תוך שימוש בעיצוב הבסיסי של שמלה כדוגמה.
טכניקת Modellismo היא פשוטה למדי ואינה דורשת חישובים מורכבים, ולכן ניתן להמליץ על טכניקת חיתוך זו למתחילים. עם זאת, מספר קטן של מדידות בשימוש אינן משקפות באופן מלא חלק מהתכונות של הדמות, ולכן טכניקה זו מתאימה לדמות טיפוסית מותנית.
כדי לבנות את השרטוט, נשתמש במידות האיור הבאות:
שם המידות והסמלים | ס"מ |
|---|---|
גובה (P) | |
אורך גב עד המותניים (Dts) | 40,5 |
רוחב אחורי (W) | |
גובה החזה (Hg) | |
אורך קדמי עד המותן (dtp) | |
מרכז החזה (Cg) | |
חזה ראשון (Og1) | 77,5 |
חזה שלישי (Og3) | |
רמת פתרון דרט (Urv) | |
רוחב כתפיים (W) | |
מותניים (מאת) | |
ירכיים (Ob) | |
אורך המוצר (Di) |
בנוסף למדדים הרגילים, השיטה משתמשת בערך הגודל, ששווה תחילה למחצית המדידה של היקף החזה
גודל = ½ x Og1
= ½ x 77.5 = 38.75 ס"מ
קצבאות התאמה חינם:
מידות | צללית צמודה למחצה | צללית ישרה |
|---|---|---|
חזה (Cr3) | 3-5 ס"מ | 3-5 ס"מ |
מותניים (St) | 1-3.5 ס"מ | 3.5-5 ס"מ |
ירכיים (שבת) | 2-2.5 ס"מ | 2-3 ס"מ |
רוחב אחורי (W) | 0-1.5 ס"מ | 0-1.5 ס"מ |
רוחב החזה (W) | 0-1.5 ס"מ | 0-1.5 ס"מ |
עומק חור זרוע (Gp) | 0-1.5 ס"מ | 0-2 ס"מ |
היקף צוואר (אוש) | 0-0.5 ס"מ | 0-0.5 ס"מ |
בניית דפוס שמלה
רשת ציור. על דף נייר ריק, צייר מלבן AFA1F1, שבו צד אחד שווה לאורך המוצר, והצד השני שווה לחצי היקף החזה + עלייה בהתאמה חופשית:
AA 1 \u003d FF 1 \u003d ½ x Og3 + CO= ½ x 81 + 3 = 43.5 ס"מ
AF = A 1 F 1 = Di= 90 ס"מ.
כעת, מנקודה A למטה, מניחים בצד את הקטע AC - עומק חור הזרוע, שאת ערכו נמצא לפי הנוסחה:
AC \u003d 1/8 x גובה + 1/24 x גודל + CO\u003d 1/8 x 165 + 1/24 x 38.75 + 1.5 \u003d 23.73 ס"מ.
שוב, מנקודה A למטה, מניחים בצד את הקטע AD, שווה למידת אורך הגב עד המותניים:
BP = Dts= 40.5 ס"מ.
לאחר מכן, הנח את הקטע DE - גובה הירכיים, שניתן לקחת את אורכו כערך קבוע של 16-19 ס"מ, או למצוא אותו בנוסחה:
DE \u003d ½ x Dts\u003d ½ x40.5 \u003d 20.25 ס"מ.
מנקודות C, D ו-E אנו מציירים קווים אופקיים עד שהם מצטלבים עם הצלע A 1 F 1, נסמן את נקודות החיתוך C 1, D 1 ו-E 1.
בניית גב
עורף. למטה מנקודה A, מניחים בצד את עומק הצוואר - קטע AB:
AB = 1/24 x גודל + CO\u003d 1/24 x 38.75 + 0.2 \u003d 1.8 ס"מ.
מימין לנקודה A, נשים בצד את רוחב הצוואר - קטע AG:
AG = 1/6 x גודל = 1/6 x 38.75 = 6.5 ס"מ.
חבר את נקודות B ו-G בקו חלק, תוך שמירה על זווית ישרה בנקודה B.
AR \u003d ½ x Ws= ½ x 31 = 15.5 ס"מ.
למטה מנקודה A, הניחו ערך קבוע של 4.5 ס"מ וסמנו נקודה B 1:
AB 1 = 4.5 ס"מ.
מנקודה C לימין, מניחים בצד את הקטע CC 2, שאורכו מחושב לפי הנוסחה:
SS 2 \u003d 1/4 x Og3 - 1 ס"מ + CO\u003d 1/4 x 81 - 1 + 1.5 \u003d 20.75 ס"מ.
מנקודה H נשרטט קו מאונך למפגש עם הישר СС 2, נסמן את נקודת החיתוך כ-O.
מימין לנקודה B 1 אנו מציירים קטע אופקי B 1 L 1, שווה למחצית המידה של רוחב הכתפיים:
B 1 L 1 \u003d ½ x Shp= ½ x 37 = 18.5 ס"מ.
נצייר קטע כתף של הגב, נחבר את הנקודות G ו-L 1 בקו ישר.
בואו נבנה חור זרוע של הגב, נחבר את הנקודות L 1, M ו- C 2 בקו חלק. מהנקודה L 1 במורד קו הזרוע, הניחו 9 ס"מ בצד ושימו חריץ - נקודת השליטה של חור הזרוע של הגב.
DD 2 \u003d 1/4 x מ - 1 ס"מ + 3 ס"מ(עבור טאק) + CO\u003d 1/4 x 58 - 1 + 3 + 1 \u003d 17.5 ס"מ.
חברו את הנקודות C 2 ו-D 2 בקו ישר.
כעת, מנקודה E לימין, אנו מניחים בצד את הקטע EE 2, אנו מוצאים את ערכו לפי הנוסחה:
EE 2 \u003d 1/4 x בערך - 1 ס"מ + CO\u003d 1/4 x 88 - 1 + 1.5 \u003d 22.5 ס"מ.
אנו מחברים נקודות D 2 ו-E 2 עם קו מעוקל חלק עם סטיה של 0.5-1 ס"מ באמצע הקטע D 2 E 2.
מנקודה E 2 מורידים את הניצב לצומת עם השורה התחתונה (FF 1), נסמן את נקודת החיתוך F 2 .
לצללית ישרהשמלת חצאיות, רוחב הגב לאורך הקו התחתון שווה לרוחב לאורך קו הירכיים.
לצללית מתרחבתמנקודה F 2 ימינה, הניחו את ערך ההתרחבות של 1-3 ס"מ, חברו את הנקודה המתקבלת עם E 2.
לצללית מחודדתמשמאל לנקודה F 2 הניחו בצד את גודל ההיצרות של 1-3 ס"מ וחברו את הנקודה המתקבלת עם E 2.
DR \u003d RD 2 \u003d ½ x DD 2.
צייר קו אנכי דרך נקודה R עד שהיא מצטלבת עם קו החזה. הנח בצד 2 ס"מ למטה מנקודת ההצטלבות. בהמשך, למטה מנקודה R הנח בצד 14 ס"מ. ימינה ושמאלה לאורך קו המותניים (DD 2) מנקודה R, מניחים בצד חצי מהתמיסה של הטאק, כלומר 1.5 ס"מ כל אחד. הנקודות שיתקבלו 2, 1.5 ו-14 יחוברו בקווים ישרים.
זה משלים את בניית הגב.
בניית מדף
צוואר מדף. למעלה מנקודה D 1, הניחו בצד את מדידת אורך החזית עד המותניים וסמנו נקודה A 2:
D 1 A 2 \u003d Dtp= 41 ס"מ.
משמאל לנקודה A 2, הנח בצד את רוחב הצוואר וסמן את נקודה G 1:
A 2 G 1 = AG= 6.5 ס"מ.
למטה מנקודה A 2 אנו מניחים בצד את הקטע A 2 B 2 - עומק הצוואר:
A 2 B 2 = 1/6 x גודל +1 ס"מ\u003d 1/6 x 38.75 + 1 \u003d 7.5 ס"מ.
חבר את הנקודות G 1 ו- B 2 בקו חלק, תוך התבוננות בזווית ישרה בנקודה B 2.
A 2 H 1 \u003d ½ x Ws - 1 ס"מ\u003d ½ x 31 - 1 \u003d 14.5 ס"מ.
מנקודה C 1 שמאלה, הניחו בצד את הקטע C 1 C 2:
C 1 C 2 = 1/4 x Og3 + 1 ס"מ + CO= 1/4 x 81 + 1 + 1.5 = 22.75 ס"מ
בודקים את עצמנו: CC 2 + C 2 C 1 = CC 1\u003d 20.75 + 22.75 \u003d 43.5 ס"מ.
מנקודה H 1 מורידים את האנך למפגש עם הישר C 1 C 2, נסמן את נקודת החיתוך כ- O 1.
מנקודה H 1 למטה, מניחים בצד קטע עם ערך קבוע של 7.5 ס"מ וסמנו את הנקודה L 2:
H 1 L 2 = 7.5 ס"מ.
צייר קו עזר אופקי דרך הנקודה L 2. ומנקודה G 1 אנו מזהים מעגל שרדיוס שלו שווה לאורך הכתף של הגב ( R=GL1). נסמן את נקודת החיתוך של המעגל עם קו העזר L 3 ונחבר אותו עם ישר עם הנקודה G 1 .
A 2 N \u003d Bg= 25 ס"מ.
משמאל לנקודה N, הניחו בצד מחצית ממידת מרכז החזה וסמנו את הנקודה N 1:
NN 1 \u003d ½ x Tsg= ½ x 17 = 8.5 ס"מ.
במורד הקטע G 1 L 3 מהנקודה G 1 אנו מניחים בצד את הקטע G 1 G 2, שערכו שווה ל:
G 1 G 2 \u003d 1/10 x גודל + CO\u003d 1/10 x 38.75 + 0.5 \u003d 4.4 ס"מ.
מנקודה G 2 נבנה מאונך של 1.6 ס"מ ונשים את נקודה G 3:
G 2 G 3 = 1.6 ס"מ.
חבר את הנקודות G 1 ו- G 3 עם קו ישר, ולאחר מכן את הנקודות G 3 ו- N 1. מקטע N 1 G 3 - הצד הימני של הטאק.
מנקודה N 1 נזהה קשת ברדיוס השווה למידת מפלס תמיסת הטאק (R = Urv = 8.5 ס"מ). נקודת החיתוך של הקשת עם הצד הימני של המשבצת תסומן בנקודה K. כעת מנקודה זו נזהה את הקשת, שאת הרדיוס שלה נמצא בנוסחה:
R \u003d ½ x (Og3 - Og1)\u003d ½ x (81 - 77.5) \u003d 1.75 ס"מ.
הבה נסמן את נקודת החיתוך של שתי קשתות כ-K 1.
חבר את הנקודות N 1 ו- K 1, ולאחר מכן הארך את הקטע ויישר אותו עם אורך הקטע N 1 G 3:
N 1 G 4 = N 1 G 3.
בואו נחתוך את העיצוב שלנו בקו NN 1, נעביר את הפתרון של החזה לקו של אמצע המדף. הפלח G 1 G 3 יורחב ויישור עם קו הכתפיים של הגב:
G 1 L 4 = GL 1.
נתרגם בחזרה את הפתרון של מתיחת החזה למקטע הכתף.
בואו נצייר קו לחור הזרוע של המדף, ונחבר את הנקודות L 4, M 1 ו- C 2 בקו חלק. למטה מנקודה L 4 לאורך קו הזרוע, הניחו 9 ס"מ בצד וסמנו חריץ - נקודת השליטה של חור הזרוע.
כדי לבנות שרוול קבע, אנחנו צריכים קטע עזר, אותו נבנה על ידי הורדת הניצב מנקודה M 1 למפגש עם הקטע C 1 C 2, נקודת החיתוך תסומן ב-O 2. מקטע C 2 O 2 - מקטע עזר.
D 1 D 3 \u003d 1/4 x מ + 1 ס"מ + 3 ס"מ(עבור טאק) + CO\u003d 1/4 x 58 + 1 + 3 + 1 \u003d 19.5 ס"מ.
חברו את הנקודות C 2 ו-D 3 בקו ישר.
קטע E 1 E 3 מופרש משמאל לנקודה E 1:
E 1 E 3 \u003d 1/4 x בערך + 1 ס"מ + CO\u003d 1/4 x 88 + 1 + 1.5 \u003d 24.5 ס"מ.
נחבר את הנקודות D 3 ו-E 3 עם קו עקום חלק עם סטייה של 0.5-1 ס"מ באמצע הקטע D 3 E 3.
מנקודה E 3 מורידים את האנך לצומת עם השורה התחתונה, נסמן את נקודת החיתוך F 3 .
לצללית ישרהוהחצאיות של השמלה, רוחב המדף לאורך הקו התחתון שווה לרוחב לאורך קו הירכיים, עבור מתרחבים או מתחדדיםמנקודה F 3 אנו בונים את ערך ההתרחבות או ההיצרות - 1-3 ס"מ, אנו מחברים את הנקודה המתקבלת עם קו ישר עם הנקודה E 3. חשוב מאוד שכמות ההתרחבות או הכיווץ לאורך השורה התחתונה תהיה זהה על המדף ומאחור.
במורד הניצב מנקודה N 1 הניחו בצד 2 ס"מ, למטה מנקודה R 1 - 12 ס"מ, ולאורך קו המותניים (D 1 D 3) שמאלה וימינה מנקודה R 1 הצידה 1.5 ס"מ. הנקודות שיתקבלו 2.12 ו-1.5 יחוברו בקווים ישרים.
זה משלים את בניית המדף.
ועיצוב השמלה שלנו מוכן!
אז כמו שהובטח...
לצערי, כולם יצטרכו להסתפק באישיות שלי. הריון של חברה לא עובר חלק, אז היא לא עומדת בפורום.
במהלך כתיבת העבודה נמדדו 1800 נשים. ואז כולם, בהתאם לתכונות הדמות, חולקו ל-9 קבוצות. מכל קבוצה נבחר אדם אחד באקראי ונתפרו עליו דגמי בסיס (חצאית, מכנסיים, שמלה עם שרוול קבוע ושרוול ראגלן) שעוצבו בעשר שיטות. אז נבחר הדגם המוצלח ביותר ובהתאם, הטכניקה המתאימה ביותר לדמות מסוג זה.
המאמר של המועמד התברר כענקי, עם חישובים דיגיטליים רבים. אבל כל מהותו (והערך המעשי) שלו משתלבת בשני עמודים. אני מפרסם אותם.
כל הדמויות הנשיות מחולקות ל-9 סוגים. הקריטריון לחלוקה הוא הדומיננטיות של בליטה כזו או אחרת: בליטה של הישבן (Vya), בליטה של השכמות (Vl), בליטה של בלוטות החלב (Bg), בליטה של הבטן (Vzh) .
כל הבליטות נקבעות על ידי הצמדת סרגל ארוך (או מישור אנכי אחר) לנקודות הבולטות של הדמות מלפנים ומאחור ומדידת המרחק למישור.
בעת קביעת Vl, המטוס ממוקם אנכית, נוגע בנקודות הבולטות של השכמות, והמרחק למישור נמדד בגובה הנקודות הבולטות של הישבן.
בעת קביעת Vya, המטוס ממוקם אנכית, נוגע בנקודות הבולטות של הישבן, והמרחק למישור נמדד בגובה הנקודות הבולטות של השכמות.
בעת קביעת Vg, המטוס ממוקם בצורה אנכית, נוגע בנקודות הבולטות של החזה, והמרחק למישור נמדד בגובה בליטה של הבטן.
בעת קביעת Vzh, המטוס ממוקם אנכית, נוגע בבליטת הבטן, והמרחק למטוס נמדד בגובה הנקודות הבולטות של החזה.
המאמר מתייחס לעשר משיטות עיצוב הבגדים הידועות ביותר ברוסיה: TsNIIShP, TsOTSHL, EMKO SEV, צרפתית, אנגלית, סינית, מולר ובנו, השיטה של Zlachevskaya, השיטה של Aksyonova, השיטה של Filimonova.
ניתן להשתמש בשיטות של Zlachevskaya ו- Aksyonova בעת בניית בסיס בסיסי לכל סוג של דמות. התעלמות משיטות אלו על ידי מפעלי תעשייה קלה מוצדקת בעיקר בעובדה שהן דורשות הכנה מוקדמת רבה, מיומנות מסוימת ועין מדויקת.
באשר לשיטות האחרות, כל אחת מהן מתאימה לסוג מסוים של דמות.
אני סוג של דמות. Vya=Vl=0, Vg=Vzh=0,
וכן Vya או Vl, Vzh או Vg פחות או שווה לאחד. - שיטות פילימונובה ומולר ובנו.
סוג II של דמות. Vl גדול או שווה ל-1.5 ס"מ, Vg גדול או שווה ל-2.5 ס"מ.
סוג III של דמות. Vl = Vya = 0, Vg גדול או שווה ל-3 ס"מ. - טכניקה צרפתית.
סוג IV של דמות. Vya גדול או שווה ל-2 ס"מ, Vg גדול או שווה ל-3 ס"מ, זרועות מלאות. - טכניקה צרפתית.
דמות מסוג V. Vl גדול או שווה ל!,5 ס"מ, Vg=Vzh=0.- טכניקה אנגלית.
סוג VI של דמות. Vya גדול או שווה ל-2 ס"מ, Vg \u003d Vzh \u003d 0. - טכניקה סינית.
סוג VII של דמות. Vl גדול או שווה ל-1.5 ס"מ, Wf גדול או שווה ל-3 ס"מ, זרועות מלאות. - מולר ובנו.
סוג השמיני של דמות. Vl=Vya=0, Vzh גדול או שווה ל-2 ס"מ.- CAPACITY SEV.
סוג IX של דמות. Vya גדול או שווה ל-3 ס"מ, Vzh גדול או שווה ל-3 ס"מ. - TsNIIShP.
מסקנה: אין טכניקה מושלמת לעיצוב בגדים. הפתרון האופטימלי לבעיה הוא בחירת המתודולוגיה לבניית בסיס הבסיס, בהתאם למאפייני מבנה הגוף של הלקוח.
ובכל זאת, זה נהדר שיש אינטרנט. כל כך מעט זמן עבר, וחברי כבר קיבל הצעות לשיתוף פעולה מסמולנסק, אסטרחאן, אוסטריה ושוויץ. אז אם בריאותה תאפשר לה, אולי ציריה לא יהיו לשווא.
כשמדובר בצללית של חליפה, המילים "אנגלית" ו"איטלקית" נשמעות לרוב. גם בטקסטים אני מצמצם לפעמים את כל מגוון הסגנונות לשתי ההגדרות הללו, אבל היום אני מציע לצלול קצת יותר לעומק לנושא ההבדלים בצלליות.
כיצד מוצגים בדרך כלל ההבדלים בין צלליות באנגלית לאיטלקיות? אנגלית- זהו האורך ה"סטנדרטי" של הז'קט (מגיע לגבול התחתון של הישבן), קו הכתף מיושר עם שכבות, התאמה מתונה, עיצוב קשיח יותר. אִיטַלְקִית- קל ככל האפשר, עם קו טבעי של הכתף (רפידות הכתפיים קטנות יותר או חסרות), מקוצרות, צמודות ו"רכות" במבנה.
נראה שהבדלים כאלה מובנים ברמה האינטואיטיבית - לאיטלקים יש אקלים מתון יותר והבגדים לא כל כך רשמיים. אבל זה רחוק מלהיות פשוט. הנה, למשל, אינפוגרפיקה מהרשת החורגת מהתיאור שלי כמעט בכל נקודה:
מה הבעיה? מישהו מרמה אותך? לא באמת. הנקודה היא איזה בית ספר לחייטות לקחת כבסיס לקיצוץ ה"לאומי". ב-Savil Row בלונדון לבדה, החליפות של שני אטליירים לדמות אחת עשויות להיות שונות מאוד (לדוגמה: צייד עם מבנה קשיח וכריות כתפיים גדולות לעומת אנדרסון אנד שפרד עם הכתף ה"רכה" המפורסמת שלה), בלי לומר דבר על כל אנגליה או איטליה.
אנדרסון ושפרד
אבל בכל זאת, אפשר להתקרב לאמת הודות לחלוקה האזורית של בתי ספר לחייטות איטלקית. ישנם 4 אזורים שעל שמם נקראות הצלליות: רומא, נאפולי, מילאנו ופירנצה.
ההבדל הבולט ביותר הוא בין האסכולות הרומיות והנפוליטניות.
צללית רומית- זה מודגש גבריות, נותן לגוף צורת V, עם כתפיים רחבות מלאות בשפע, מותניים מצומצמות וקו תחתון צמוד לירכיים.
צללית נפוליטנית- כמעט ההפך הגמור מהרומאי. רפידות הכתפיים קטנות או נעדרות לחלוטין, קו המותניים בולט יותר. החלק התחתון הרבה יותר חופשי - דפנות הז'קט "מתפזרות" כלפי מטה לכיוונים שונים.
קו raskep (תפר התפירה של הצווארון והדשים) מוגזם לרוב כדי להפוך את הדמות לדקיקה יותר, "מוארכת" כלפי מעלה.
אבל אפילו בסגנון הנפוליטני אפשריות גרסאות שונות להפליא של פרטים. ז'קטים רשמיים יותר עשויים עם שרוולים. קון רולינו, כלומר, "עם okat" (בטרמינולוגיה באנגלית, roped shoulder) - רדיוס השרוול במקרה זה רחב מעט יותר מרדיוס חור הזרוע, שבגללו השרוול עולה בבהירות מעל הכתף.
פחות רשמי - באופציה spalla camicia, "שרוול חולצה", במקרה זה השרוול תפור לתוך חור הזרוע כמעט שטוח ובצורה שונה, כך שנקודת ההזדווגות מודגשת רק בקפלים קטנים שנותרו לנוחות התנועה. העין הבלתי מזוינת עשויה לקחת אותם על קולב לנישואין, אבל עבור אניני התחפושות, להיפך, זה סימן לסגנון נפוליטני בעבודת יד ו"נכון".
צללית של מילאנודומה לנפוליטנית עם מילוי כתף רך וקצה משופע של הכתף, ולרומית עם התאמה צמודה לאורך קו הירכיים. מכל האפשרויות לז'קטים איטלקיים, זו היא גם הקצרה ביותר.
בסגנון פלורנטיני- אלו הצדדים הכי שונים מתחת לכפתור האמצעי (זה יוצר איזון של החצאים העליונים והתחתונים של החליפה בצורת "שעון חול"), קו כתף מעט מיושר והדבר המעניין ביותר הוא העברת חצים המבטיחים התאמה במותניים מאמצע המדף כמעט עד לתפרים הצידיים ביותר שלו. אני לא בטוח אם האחרון מתייחס לכל האסכולה הפלורנטינית, אלא לנציג המודרני המפורסם ביותר שלה אנטוניו ליברנו- בדיוק. כשרואים חליפה כזו מלפנים, נראה שאין עליה חצים כלל. למרות זאת, חליפות פלורנטין משתלבות ללא דופי באזור המותניים הודות לעיבוד קפדני של המוצר בברזל ובקיטור. על למה הברזל הוא הכלי העיקרי של חייט אחרי מספריים ומכונת תפירה, אספר לך בפעם אחרת.
אנסה להתעכב קצת יותר גם על הגרסאות השונות של הצללית ה"אנגלית", אבל זה קצת מאוחר יותר. ובכל זאת, אם אפשר לחלק את איטליה לפחות על תנאי ל-4 כיוונים, אז באנגליה יש לפחות תריסר.
כמובן, הסיווג הזה הוא רק עוד מוסכמה בעולם המודרני, שבו רעיונות נודדים במהירות בלתי נתפסת. חייטים שואלים פרטים אחד מהשני, אז (מגזים) אני לא אתפלא אם מישהו באיטליה יציע לך היום ז'קט בסגנון "צייד". עם זאת, האפשרויות הנ"ל מגוונות יותר מאשר חלוקה לשני קטבים ("אנגלית" ו"איטלקית"), אז אני מקווה שהן יקלו עליכם את החיים ויצילו אתכם מטעויות.
תודה שקראת!
הירשם ל- How to Make a Man
לחפש
אנו עשויים להודיע לך על מאמרים חדשים,